Скидка ­ 50 %

Какая краска ляжет на олифу


Чем покрасить олифу - выбор краски и техника нанесения

Гуру красок➣Краски➣Работа с красками➣

Любой человек рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта. Сегодня на строительном рынке существует множество инструментов и материалов, которые помогут обновить интерьер или экстерьер своими силами. Один из способов – покраска внутренних деревянных поверхностей – оконных рам, дверей, полов или даже стен.

Деревянная поверхность покрашенная олифой не всегда выглядит привлекательно

Многие несерьезно подходят к решению данного вопроса, поэтому покупают первую попавшуюся (то есть дешевую) краску и приступают к работе без предварительной подготовки поверхности, что и становится главной ошибкой.

Если речь идет о топорном процессе с валиком, результат которого виден на каждом заборе, то направление выбрано правильно. Но в основе любых качественно сделанных отделочных операций лежит внимание к деталям, о которых следует заранее позаботиться. Иначе можно впустую потратить не только время, силы и средства, но еще и окончательно испортить расходные материалы и сам деревянный объект.

Поэтому важно учитывать нюансы. К примеру, что делать, если деревянная поверхность ранее уже была покрыта красящим или укрепляющим раствором: лаком, краской, пропиткой или олифой? Последний состав более остальных вызывает затруднения, поэтому, прежде всего, нужно разобраться: чем и как покрасить олифу, ранее нанесенную на поверхность деревянного материала?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует немного ближе познакомиться с таким строительным архаизмом, как олифа, и понять, почему его употребление в нынешние дни вызывает столь жаркие споры, как в профессиональном сообществе, так и в любительских кругах?

к содержанию ↑

Особенности и недостатки олифы

Олифа – это пленкообразующая жидкость, состоящая из осадков растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного, тутового и т.д.), которое обработано специальным образом (перегреванием или окислением). А растворители и сиккативы в составе роднят ее с масляными красками, лаками, грунтовками и шпаклевками. Другими словами, олифа как отделочная смесь может использоваться в качестве любого смазочного или окрашивающего сырья.

Олифа является как красящим там и пропитывающим средством

В советские годы масляная краска на основе олифы была чуть ли не единственным доступным средством покраски поверхностей. Ее наносили буквально на все: пол, стены, потолок, двери, окна и даже мебель. Снимая обветшавшие обои слой за слоем, старую плитку в ванной или изношенный линолеум с большой долей вероятности можно наткнуться на проолифленную поверхность. Раньше без нее не обходился ни один ремонт.

С появлением на полках строительных магазинов новых лакокрасочных смесей, олифу стали использовать лишь в шпаклевочных целях, чтобы придать пористой структуре материала целостность и защитить от влаги. За счет вязкого состава олифа обладает хорошей наполняемостью, что значительно сокращает ее расход. Еще одна сфера ее применения – покраска металлических поверхностей и стен и потолков в служебных помещениях (туалете, раздевалке, на производственной кухне), где есть вытяжки. Кроме того, ею грунтуют бетонные поверхности и обновляют древесину в наружных работах.

При всех своих преимуществах олифа имеет ряд существенных недостатков, о которых хорошо осведомлены те, кто хоть раз пытались без предварительной обработки нанести на нее другое лакокрасочное вещество. Среди явных минусов следует отметить:

  • низкую адгезию (сцепляемость) по отношению к другим средствам окраски, поэтому даже самая дорогостоящая краска спустя короткое время «слезет»;
  • сильный запах, который ни в процессе, ни после него никогда до конца не улетучивается и в закрытом помещении создается спертая, неприятная атмосфера;
  • медленное высыхание, от нескольких часов до пары недель в зависимости от вида и состава (быстрее всех – натуральная, а дольше — синтетическая);
  • пожаро- и взрывоопасность, по причине наличия в составе быстровоспламеняющихся растворителей;
  • неудобство применения, так как работать с ней нужно только в теплом помещении (свыше 20 градусов), заранее прогрев смесь;
  • недолговечность.
Красить дешёвой олифой не рекомендуется, она имеет ряд отрицательных качеств

Нужно сказать, что все вышеперечисленные отрицательные моменты по большей части свойственны некачественной, дешевой олифе. Хорошее покрытие обладает ими лишь отчасти.

Казалось бы, просто невозможно заново окрасить пропитанную олифой поверхность. Но ситуация не так плачевна, какой видится на первый взгляд. Главное – грамотно подобрать инструменты и краску.

к содержанию ↑

Выбор краски и инструментов

При работе с проолифленным материалом первостепенное значение имеет выбор правильной малярной краски. Тот, кто пытался положить на олифу краску, неизменно подмечал: свеженанесенное покрытие по мере высыхания «пузырится», а вскрытые пузыри имеют желтое, смолообразное содержимое и характерный запах олифы.

Все же есть несколько видов красящих веществ и отделочных материалов, которые смогу совладать с непростой олифой. К ним относятся:

  • масляная краска;
  • алкидная краска;
  • акрилатно-масляная краска;
  • пентафталевая эмаль (или по-другому называется ПФ-115);
  • нитроцеллюлозный лак (или по-другому называется НЦ-132);
  • жидкие обои на основе масла;
  • самоклеящаяся бумага или пленка.
Пентафталевая эмаль с лёгкостью справляется с олифой и прекрасно ложиться сверху неё

Любой из данных вариантов отлично подойдет для окрашивания не только деревянной, но также бетонной и металлической поверхности. Нельзя пытаться покрасить олифу быстросохнущей нитроэмалью или водосодержащей краской: наша хитрая пропитка на масляной основе просто «оттолкнет» слой малярной краски. Для использования водно-дисперсионной и водоэмульсионной краски поверхность нужно хорошо помыть и почистить, убрав пленку из  олифы. В таком случае 2-3 слоя водной краски укроют поверхность, но, в отличии от других составов, не пропитают ее.

К стандартному набору инструментов покупается еще несколько новых приспособлений:

  • валик или кисть;
  • краскопульт, или пульверизатор;
  • лоток для смешивания краски;
  • ведро с мыльным раствором;
  • чистые тряпки;
  • щетка с жесткой щетиной или наждачная бумага;
  • металлический шпатель;
  • ленточная машина или ручная циклю;
  • обеззараживающий состав (антисептик, антипирен, ацетон, ксилол, сольвент);
  • шпаклевка по дереву или штукатурка по бетону;
  • грунтовка;
  • перчатки и респиратор.

Для оклейки самоклеющейся пленкой нужны:

  • канцелярский ножик;
  • пудра или тальк;
  • вода с моющим раствором;
  • сухая тряпка;
  • булавка или иголка.
Самоклеющаяся пленка хорошо смотрится, с лёгкостью проклеивается на поверхности заранее обработанные олифой

Все необходимое под рукой. Ничто не мешает приступить к работе.

к содержанию ↑

Подготовка поверхности

О важности предварительной обработки проолифленной поверхности говорилось уже ни раз. Опустить подготовительные этапы может только недальновидный дилетант, которому не жалко своих напрасно потраченных усилий и средств на материалы. А бережливый хозяин предпочтет сделать все один раз, но основательно и хорошо.

Итак, вот в какой последовательности нужно проводить работу по обработке:

  1. Очистить поверхности от механических загрязнений: следов старой малярной краски или шпаклевки, ржавчины, извести, жирных пятен, копоти и пыли. В зависимости от вида материала (дерево, бетон, металл) делать это нужно при помощи металлического шпателя или щетки с жесткой щетиной. Вымыть мыльной водой. Дать подсохнуть.
  2. Отшлифовать или, по возможности, состругав верхний слой (последнее – только для дерева), используя крупнозернистую наждачную бумагу, ручную циклю или еще лучше циклевочную ленточную машину. Вымыть водой. Дать подсохнуть.
  3. Заделать все сколы и трещины штукатуркой или шпаклевкой. Отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Протереть влажной тряпкой.
  4. Прогрунтовать. Дать подсохнуть. Прошкурить. Протереть влажной тряпкой. Дождаться полного высыхания.
  5. Нанести обеззараживающий состав, не позднее, чем через 6 часов после предыдущего этапа. Дать подсохнуть.

Эти тщательно проделанные стадии значительно облегчат нанесение краски и предотвратят их деформацию на протяжении всего сроки эксплуатации.

к содержанию ↑

Рекомендации по окрашиванию

После обработки поверхности процесс покраски может принести только хорошее настроение

Теперь, когда отрицательные свойства олифы максимально сведены на нет, пора приступать к процедуре покраски или оклейки поверхности.

Окрашивающие работы производятся в несколько этапов при температуре от –30 до +40 градусов и относительной влажности воздуха не выше 80%:

  1. Для начала полосовым слоем кистью красятся труднодоступные места, сварные швы, торцевые кромки.
  2. Красящий раствор наносится один слой посредством вертикальных движений, направления слева направо или от дальней к двери стены валиком, кистью или пульверизатором (на расстоянии 20-30 см). Допускается также окунание объекта в малярную массу краски. Выжидается время полного высыхания.
  3. Металлические поверхности прокрашиваются в 2–3 пласта и сохнут до 3 часов, цементно-песчаные, асбоцементные и бетонные следует красить в 3 слоя, а деревянные – 1–2.
  4. Промыть высохшую поверхность горячей водой (без добавления соды или моющего средства) в целях избавления разводов. Повторно протереть перед эксплуатацией.
  5. Избавиться от устойчивого запаха некоторых видов красок (положим, масляных) можно, поставив рядом с прокрашенным местом или в помещении 2–3 банки с соленой водой или натертый чеснок на тарелке.

Очень важно дожидаться полного высыхания каждого предыдущего слоя краски перед нанесением последующего. Время окончательной сушки отделанного покрытия при температуре +20 градусов составляет не менее суток.

Проверить, подсохла поверхность или нет, возможно, традиционным методом – приложив палец к месту покраски. При необходимости, следует выждать и более длительный срок.

Преобразить проолифленную поверхность – задача не из самых легких. Но при умелом подходе и грамотном подборе необходимых инструментов и отделочных материалов всего в течение нескольких дней можно оживить интерьер и придать ему новый, более привлекательный вид, который еще долго будет радовать своего старательного владельца.

kraska.guru

Можно ли красить по олифе и какой краской это лучше делать?

Любой человек рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта. Сегодня на строительном рынке существует множество инструментов и материалов, которые помогут обновить интерьер или экстерьер своими силами. Один из способов – покраска внутренних деревянных поверхностей – оконных рам, дверей, полов или даже стен.

Содержание:
  • Особенности и недостатки олифы
  • Выбор краски и инструментов
  • Подготовка поверхности
  • Рекомендации по окрашиванию
Деревянная поверхность покрашенная олифой не всегда выглядит привлекательно

Многие несерьезно подходят к решению данного вопроса, поэтому покупают первую попавшуюся (то есть дешевую) краску и приступают к работе без предварительной подготовки поверхности, что и становится главной ошибкой.

Если речь идет о топорном процессе с валиком, результат которого виден на каждом заборе, то направление выбрано правильно. Но в основе любых качественно сделанных отделочных операций лежит внимание к деталям, о которых следует заранее позаботиться. Иначе можно впустую потратить не только время, силы и средства, но еще и окончательно испортить расходные материалы и сам деревянный объект.

Поэтому важно учитывать нюансы. К примеру, что делать, если деревянная поверхность ранее уже была покрыта красящим или укрепляющим раствором: лаком, краской, пропиткой или олифой? Последний состав более остальных вызывает затруднения, поэтому, прежде всего, нужно разобраться: чем и как покрасить олифу, ранее нанесенную на поверхность деревянного материала?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует немного ближе познакомиться с таким строительным архаизмом, как олифа, и понять, почему его употребление в нынешние дни вызывает столь жаркие споры, как в профессиональном сообществе, так и в любительских кругах?

Особенности и недостатки олифы

Олифа – это пленкообразующая жидкость, состоящая из осадков растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного, тутового и т.д.), которое обработано специальным образом (перегреванием или окислением). А растворители и сиккативы в составе роднят ее с масляными красками, лаками, грунтовками и шпаклевками. Другими словами, олифа как отделочная смесь может использоваться в качестве любого смазочного или окрашивающего сырья.

Олифа является как красящим там и пропитывающим средством

В советские годы масляная краска на основе олифы была чуть ли не единственным доступным средством покраски поверхностей. Ее наносили буквально на все: пол, стены, потолок, двери, окна и даже мебель. Снимая обветшавшие обои слой за слоем, старую плитку в ванной или изношенный линолеум с большой долей вероятности можно наткнуться на проолифленную поверхность. Раньше без нее не обходился ни один ремонт.

С появлением на полках строительных магазинов новых лакокрасочных смесей, олифу стали использовать лишь в шпаклевочных целях, чтобы придать пористой структуре материала целостность и защитить от влаги. За счет вязкого состава олифа обладает хорошей наполняемостью, что значительно сокращает ее расход. Еще одна сфера ее применения – покраска металлических поверхностей и стен и потолков в служебных помещениях (туалете, раздевалке, на производственной кухне), где есть вытяжки. Кроме того, ею грунтуют бетонные поверхности и обновляют древесину в наружных работах.

При всех своих преимуществах олифа имеет ряд существенных недостатков, о которых хорошо осведомлены те, кто хоть раз пытались без предварительной обработки нанести на нее другое лакокрасочное вещество. Среди явных минусов следует отметить:

  • низкую адгезию (сцепляемость) по отношению к другим средствам окраски, поэтому даже самая дорогостоящая краска спустя короткое время «слезет»;
  • сильный запах, который ни в процессе, ни после него никогда до конца не улетучивается и в закрытом помещении создается спертая, неприятная атмосфера;
  • медленное высыхание, от нескольких часов до пары недель в зависимости от вида и состава (быстрее всех – натуральная, а дольше — синтетическая);
  • пожаро- и взрывоопасность, по причине наличия в составе быстровоспламеняющихся растворителей;
  • неудобство применения, так как работать с ней нужно только в теплом помещении (свыше 20 градусов), заранее прогрев смесь;
  • недолговечность.
Красить дешёвой олифой не рекомендуется, она имеет ряд отрицательных качеств

Нужно сказать, что все вышеперечисленные отрицательные моменты по большей части свойственны некачественной, дешевой олифе. Хорошее покрытие обладает ими лишь отчасти.

Казалось бы, просто невозможно заново окрасить пропитанную олифой поверхность. Но ситуация не так плачевна, какой видится на первый взгляд. Главное – грамотно подобрать инструменты и краску.

Выбор краски и инструментов

При работе с проолифленным материалом первостепенное значение имеет выбор правильной малярной краски. Тот, кто пытался положить на олифу краску, неизменно подмечал: свеженанесенное покрытие по мере высыхания «пузырится», а вскрытые пузыри имеют желтое, смолообразное содержимое и характерный запах олифы.

Все же есть несколько видов красящих веществ и отделочных материалов, которые смогу совладать с непростой олифой. К ним относятся:

  • масляная краска;
  • алкидная краска;
  • акрилатно-масляная краска;
  • водно-дисперсионная краска;
  • пентафталевая эмаль (или по-другому называется ПФ-115);
  • нитроцеллюлозный лак (или по-другому называется НЦ-132);
  • жидкие обои на основе масла;
  • самоклеящаяся бумага или пленка.
Пентафталевая эмаль с лёгкостью справляется с олифой и прекрасно ложиться сверху неё

Любой из данных вариантов отлично подойдет для окрашивания не только деревянной, но также бетонной и металлической поверхности. Ни в коем случае нельзя пытаться покрасить олифу быстросохнущей нитроэмалью или водосодержащей краской: наша хитрая пропитка на масляной основе просто «оттолкнет» слой малярной краски.

К стандартному набору инструментов покупается еще несколько новых приспособлений:

  • валик или кисть;
  • краскопульт, или пульверизатор;
  • лоток для смешивания краски;
  • ведро с мыльным раствором;
  • чистые тряпки;
  • щетка с жесткой щетиной или наждачная бумага;
  • металлический шпатель;
  • ленточная машина или ручная циклю;
  • обеззараживающий состав (антисептик, антипирен, ацетон, ксилол, сольвент);
  • шпаклевка по дереву или штукатурка по бетону;
  • грунтовка;
  • перчатки и респиратор.

Для оклейки самоклеющейся пленкой нужны:

  • канцелярский ножик;
  • пудра или тальк;
  • вода с моющим раствором;
  • сухая тряпка;
  • булавка или иголка.
Самоклеющаяся пленка хорошо смотрится, с лёгкостью проклеивается на поверхности заранее обработанные олифой

Все необходимое под рукой. Ничто не мешает приступить к работе.

Подготовка поверхности

О важности предварительной обработки проолифленной поверхности говорилось уже ни раз. Опустить подготовительные этапы может только недальновидный дилетант, которому не жалко своих напрасно потраченных усилий и средств на материалы. А бережливый хозяин предпочтет сделать все один раз, но основательно и хорошо.

Итак, вот в какой последовательности нужно проводить работу по обработке:

  • Очистить поверхности от механических загрязнений: следов старой малярной краски или шпаклевки, ржавчины, извести, жирных пятен, копоти и пыли. В зависимости от вида материала (дерево, бетон, металл) делать это нужно при помощи металлического шпателя или щетки с жесткой щетиной. Вымыть мыльной водой. Дать подсохнуть.
  • Отшлифовать или, по возможности, состругав верхний слой (последнее – только для дерева), используя крупнозернистую наждачную бумагу, ручную циклю или еще лучше циклевочную ленточную машину. Вымыть водой. Дать подсохнуть.
  • Заделать все сколы и трещины штукатуркой или шпаклевкой. Отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Протереть влажной тряпкой.
  • Прогрунтовать. Дать подсохнуть. Прошкурить. Протереть влажной тряпкой. Дождаться полного высыхания.
  • Нанести обеззараживающий состав, не позднее, чем через 6 часов после предыдущего этапа. Дать подсохнуть.
  • Эти тщательно проделанные стадии значительно облегчат нанесение краски и предотвратят их деформацию на протяжении всего сроки эксплуатации.

    Рекомендации по окрашиванию

    После обработки поверхности процесс покраски может принести только хорошее настроение

    Теперь, когда отрицательные свойства олифы максимально сведены на нет, пора приступать к процедуре покраски или оклейки поверхности.

    Окрашивающие работы производятся в несколько этапов при температуре от –30 до +40 градусов и относительной влажности воздуха не выше 80%:

  • Для начала полосовым слоем кистью красятся труднодоступные места, сварные швы, торцевые кромки.
  • Красящий раствор наносится один слой посредством вертикальных движений, направления слева направо или от дальней к двери стены валиком, кистью или пульверизатором (на расстоянии 20-30 см). Допускается также окунание объекта в малярную массу краски. Выжидается время полного высыхания.
  • Металлические поверхности прокрашиваются в 2–3 пласта и сохнут до 3 часов, цементно-песчаные, асбоцементные и бетонные следует красить в 3 слоя, а деревянные – 1–2.
  • Промыть высохшую поверхность горячей водой (без добавления соды или моющего средства) в целях избавления разводов. Повторно протереть перед эксплуатацией.
  • Избавиться от устойчивого запаха некоторых видов красок (положим, масляных) можно, поставив рядом с прокрашенным местом или в помещении 2–3 банки с соленой водой или натертый чеснок на тарелке.
  • Очень важно дожидаться полного высыхания каждого предыдущего слоя краски перед нанесением последующего. Время окончательной сушки отделанного покрытия при температуре +20 градусов составляет не менее суток.

    Проверить, подсохла поверхность или нет, возможно, традиционным методом – приложив палец к месту покраски. При необходимости, следует выждать и более длительный срок.

    Преобразить проолифленную поверхность – задача не из самых легких. Но при умелом подходе и грамотном подборе необходимых инструментов и отделочных материалов всего в течение нескольких дней можно оживить интерьер и придать ему новый, более привлекательный вид, который еще долго будет радовать своего старательного владельца.

    rem-dom-stroy.ru

    Как производится покраска олифой

    Натуральная, полунатуральная, синтетическая или комбинированная олифа для окраски применяется для приготовления разного рода шпатлёвок, грунтовок и масляно-смолянистых лаков. Её наносят, как на древесину, так и на другие пористые поверхности с целью увеличения эксплуатационного ресурса и предварительной грунтовки окрашиваемого изделия, а также в качестве самостоятельного лицевого покрытия.

    Более подробно мы поговорим об этом ниже, а также, в качестве дополнительного материала, посмотрим видео в этой статье.

    Наносим олифу на доски

    Олифа и малярные работы

    Оксоль

    Пояснение. Плёнкообразующая прозрачная жидкость на основе подвергнутых термической обработке растительных масел или алкидных смол называется олифой. Используется в качестве защитных покрытий и пропиток, а также как основа для красок.

    Натуральные и полунатуральные олифы

    Натуральный льняной продукт

    Натуральная олифа для окраски практически не содержит растворителей и изготавливается из растительных масел (тутового, подсолнечного, конопляного, льняного и других), которые могут быть в высыхающем и полувысыхающее состоянии. Наилучшим компонентом считается высохшее льняное масло, в которое добавляют сиккативы (высушивающие вещества).

    Такой продукт используется для грунтовки деревянных, оштукатуренных и металлических изделий, точнее, их поверхностей, для внутренней и наружной отделки окон, дверей, полов и других конструкций. Также её используют в качестве наполнителя (для разведения) замазок, различных паст и светлых густотёртых красок.

    Имеет светлый цвет. Время высыхания слоя при температуре 20⁰C-22⁰C, как утверждает инструкция, не более 24 часов.

    Здесь использовано конопляное масло

    Состав, изготовленный из конопляного масла, имеет тёмный цвет и её тоже применяют для грунтования металлических и деревянных изделий, а также для оштукатуренных поверхностей. Используется, как растворитель для замазок, различных паст и светлых густотёртых красок. Сохнет в течение 24 часов.

    Скорость застывания подсолнечной олифы гораздо медленнее и через сутки она всё ещё липнет к рукам при прикосновении. Образуемая таким методом грунтования плёнка достаточно эластична, она не имеет той прочности, твёрдости и водоотталкивающих свойств, как составы из льняного или конопляного масла.

    Оксоль-ПВ полунатуральная

    Полунатуральный состав представляет собой продукт глубокой термической обработки масла подсолнечника с добавкой 5% сиккатива, который содержит порядка 55% сгущённого масла подсолнечника и 45% летучих растворителей типа уайт-спирита (суррогаты и минеральные масла отсутствуют).

    Благодаря такому составу олифа не уступает льняному натуральному продукту, то есть, обладает хорошим блеском, твёрдостью, атмосферостойкостью и водоотталкивающими свойствами.

    Примечание. Натуральные и полунатуральные составы не используются для окраски полов, хотя масляная краска на натуральной олифе ложится превосходно.

    Комбинированные олифы

    Комбинированный состав

    Комбинированные составы являются продуктом обезвоживания и полимеризации полувысыхающих или высыхающих масел и в основном используются для производства густотёртых красок (марки К-2, К-3, К-4, К-6).

    Все эти марки проходят испытания (методом диспергизации с железным суриком), так как существует определённый ГОСТ на комбинированную олифу для окраски (марки К), это ГОСТ 8135—74 и ГОСТ 658974. Время высыхания плёночного покрытия вместе с пропиткой довольно стандартное — 24 часа.

    Синтетические олифы

    ТЕКСИК — синтетический состав

    Такой синтетический продукт, как на фото вверху, представляет собой жидкость тёмного цвета, которая является исходным результатом окисления сланцевых масел, растворенных в диметилбензоле (ксилоле), время его высыхания так же стандартно — 24 часа. Если использовать жидкость в качестве пропитки, то эффект получается довольно-таки слабым — она почти полностью остаётся на поверхности в виде плёнки.

    Их получают на основе продуктов из отходов производства (синтетический каучук, нефть, уголь и так далее) и в результате их качество оставляет желать лучшего — они имеют резкий запах и тёмный цвет. В связи с вредностью их производство ограничено, во всяком случае, применение для обработки полов или каких-либо бытовых предметов крайне нежелательно и вредно для здоровья.

    Тем не менее, такой продукт среди аналогов на данный момент остаётся самым популярным, так у него самая низкая цена среди всех аналогов. Для производства красок такие нефтеполимерные комбинации не применяются, так как им свойственно чрезмерное оседание, что крайне нежелательно для малярных работ.

    Можно применять в качестве растворителя для темных масляных красок внутри помещения, а также для черновой гидроизоляции, но при работе с таким продуктом необходимо интенсивное проветривание помещения.

    Также применение таких составов типа  ТЕКСИК возможно для изготовления тёмных колеров, которые используются для наружных и внутренних работ по окраске оштукатуренных, деревянных и металлических поверхностей.

    Хранение и меры безопасности

    Любая олифа является горючим материалом и представляет собой взрывоопасную смесь масел и растворителей. Поэтому, её хранение следует осуществлять в прохладном месте в плотно закупоренной таре, где нет прямого попадания солнечных лучей (влага для неё тоже нежелательна), подальше от электроприборов и открытого огня.

    При попадании состава на кожу. Этот участок следует сразу же протереть тряпкой или бумажной салфеткой, а после этого промыть тёплой водой с мылом, иначе кожа впоследствии  может начать растрескиваться и шелушиться.

    Малярные работы можно проводить либо на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении, но, в любом случае, следует пользоваться респиратором. Для закрытых помещений существуют специальные средства защиты и респираторы (в домашних условиях в таких случаях можно использовать старый армейский противогаз).

    Подготовительные работы

    Циклёвка деревянного пола

    • Прежде всего, следует обратить внимание на подготовку поверхности перед использованием каких-либо грунтующих составов и пропиток вне зависимости от материала. Здесь присутствуют общие условия — поверхность должна быть гладкой, обезжиренной и на ней не должно быть старых покрытий типа краски, извести, обоев и тому подобного. Инструменты, которые используются для этой цели, могут существенно отличаться друг от друга, но, тем не менее, все они будут выполнять одну и ту же задачу — подготовку поверхности к малярным работам.
    • Так, для деревянного пола лучше всего подойдёт циклёвочная или ленточная машина (можно также использовать ручную циклю, но это достаточно трудоёмкий процесс). Такие агрегаты позволят не только убрать все неровности и сделать поверхность предельно гладкой, но и снимут старую краску с жировыми пятнами, добравшись до «живого» дерева. Важно, чтобы после такой обработки на полу не оставалось пыли (для уборки хорошо использовать не только щётку с веником, но и пылесос) и он был сухим.
    • А вот, для снятия старых обоев очень удобно использовать жёсткий металлический шпатель (лезвие можно обрезать, оставив всего 2-3 см длины). Но после этого важно убрать со штукатурки (шпаклёвки) весь клей, который, скорее всего, придётся размачивать.

    Шлифовка металлической поверхности

    • Для обработки (шлифовки) металлических поверхностей используют абразивные материалы и металлические щётки. Так, это может быть болгарка с обычным режущим/шлифовальным диском или насадкой в виде щётки (такая насадка также надевается на обыкновенную дрель). Кроме того, металлические поверхности превосходно шлифуются наждачной бумагой, где её № абразива вы сможете подобрать в соответствии с необходимой гладкостью обрабатываемой детали.

    Малярные работы

    Использование поролоновой губки

    Прежде, чем приступить к работе, вам необходимо решить, какая краска ляжет на олифу, так как применение быстросохнущих нитроэмалей здесь полностью противопоказано. Если вы выбрали краску, которая по своему составу подходит для олифы, то можно приступать к выбору инструмента.

    Итак, наносить такой состав на поверхность можно малярным валиком, щёткой (кистью) или поролоновой губкой, но здесь есть один нюанс — если вы имеете дело с синтетикой, то поролон использовать нет смысла — он будет растворяться в активной среде. Разного рода распылители здесь тоже неуместны, так как олифа по большому счёту создаёт не плёночное покрытие, а является пропиткой, хотя для металлов это не так.

    Прежде чем будет наноситься краска по олифе, нужно дождаться, пока последняя высохнет и здесь можно просто действовать в согласии с инструкцией, данной заводом изготовителем.

    В большинстве случаев период высыхания составляет 24 часа, но может быть и такое, что одних суток окажется недостаточно, так как такие нормы рассчитаны на определённую температуру и влажность воздуха. В таком случае сухость поверхности определяется самым обычным, надёжным и проверенным способом — визуальным контактом, на ощупь.

    Примечание. На поверхность покрытую олифой, накладывать огнезащитные краски по металлу Полистил нельзя, так как это специальный состав, рассчитанный на вспучивание при критических температурах. Также, в таких случаях не используется электропроводная краска Zinga, так это метод холодного оцинкования и материал сам по себе уже является грунтовкой.

    Заключение

    Вы можете загрунтовать своими руками любые поверхности под покраску, используя для этого ту или иную олифу. Это достаточно просто, если при работе соблюдаются заданные заводом-производителем технологии и меры по технике безопасности.

    Добавить в избранное Версия для печати

    nashaotdelka.ru

    Чем покрасить олифу — выбор краски и техника нанесения

    Любой человек рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта. Сегодня на строительном рынке существует множество инструментов и материалов, которые помогут обновить интерьер или экстерьер своими силами. Один из способов – покраска внутренних деревянных поверхностей – оконных рам, дверей, полов или даже стен.

    Деревянная поверхность покрашенная олифой не всегда выглядит привлекательно

    Многие несерьезно подходят к решению данного вопроса, поэтому покупают первую попавшуюся (то есть дешевую) краску и приступают к работе без предварительной подготовки поверхности, что и становится главной ошибкой.

    Если речь идет о топорном процессе с валиком, результат которого виден на каждом заборе, то направление выбрано правильно. Но в основе любых качественно сделанных отделочных операций лежит внимание к деталям, о которых следует заранее позаботиться. Иначе можно впустую потратить не только время, силы и средства, но еще и окончательно испортить расходные материалы и сам деревянный объект.

    Поэтому важно учитывать нюансы. К примеру, что делать, если деревянная поверхность ранее уже была покрыта красящим или укрепляющим раствором: лаком, краской, пропиткой или олифой? Последний состав более остальных вызывает затруднения, поэтому, прежде всего, нужно разобраться: чем и как покрасить олифу, ранее нанесенную на поверхность деревянного материала?

    Чтобы ответить на этот вопрос, следует немного ближе познакомиться с таким строительным архаизмом, как олифа, и понять, почему его употребление в нынешние дни вызывает столь жаркие споры, как в профессиональном сообществе, так и в любительских кругах?

    Олифа – это пленкообразующая жидкость, состоящая из осадков растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного, тутового и т.д.), которое обработано специальным образом (перегреванием или окислением). А растворители и сиккативы в составе роднят ее с масляными красками, лаками, грунтовками и шпаклевками. Другими словами, олифа как отделочная смесь может использоваться в качестве любого смазочного или окрашивающего сырья.

    Олифа является как красящим там и пропитывающим средством

    В советские годы масляная краска на основе олифы была чуть ли не единственным доступным средством покраски поверхностей. Ее наносили буквально на все: пол, стены, потолок, двери, окна и даже мебель. Снимая обветшавшие обои слой за слоем, старую плитку в ванной или изношенный линолеум с большой долей вероятности можно наткнуться на проолифленную поверхность. Раньше без нее не обходился ни один ремонт.

    С появлением на полках строительных магазинов новых лакокрасочных смесей, олифу стали использовать лишь в шпаклевочных целях, чтобы придать пористой структуре материала целостность и защитить от влаги. За счет вязкого состава олифа обладает хорошей наполняемостью, что значительно сокращает ее расход. Еще одна сфера ее применения – покраска металлических поверхностей и стен и потолков в служебных помещениях (туалете, раздевалке, на производственной кухне), где есть вытяжки. Кроме того, ею грунтуют бетонные поверхности и обновляют древесину в наружных работах.

    При всех своих преимуществах олифа имеет ряд существенных недостатков, о которых хорошо осведомлены те, кто хоть раз пытались без предварительной обработки нанести на нее другое лакокрасочное вещество. Среди явных минусов следует отметить:

    • низкую адгезию (сцепляемость) по отношению к другим средствам окраски, поэтому даже самая дорогостоящая краска спустя короткое время «слезет»;
    • сильный запах, который ни в процессе, ни после него никогда до конца не улетучивается и в закрытом помещении создается спертая, неприятная атмосфера;
    • медленное высыхание, от нескольких часов до пары недель в зависимости от вида и состава (быстрее всех – натуральная, а дольше — синтетическая);
    • пожаро- и взрывоопасность, по причине наличия в составе быстровоспламеняющихся растворителей;
    • неудобство применения, так как работать с ней нужно только в теплом помещении (свыше 20 градусов), заранее прогрев смесь;
    • недолговечность.

    Красить дешёвой олифой не рекомендуется, она имеет ряд отрицательных качеств

    Нужно сказать, что все вышеперечисленные отрицательные моменты по большей части свойственны некачественной, дешевой олифе. Хорошее покрытие обладает ими лишь отчасти.

    Казалось бы, просто невозможно заново окрасить пропитанную олифой поверхность. Но ситуация не так плачевна, какой видится на первый взгляд. Главное – грамотно подобрать инструменты и краску.

    При работе с проолифленным материалом первостепенное значение имеет выбор правильной малярной краски. Тот, кто пытался положить на олифу краску, неизменно подмечал: свеженанесенное покрытие по мере высыхания «пузырится», а вскрытые пузыри имеют желтое, смолообразное содержимое и характерный запах олифы.

    Все же есть несколько видов красящих веществ и отделочных материалов, которые смогу совладать с непростой олифой. К ним относятся:

    • масляная краска;
    • алкидная краска;
    • акрилатно-масляная краска;
    • водно-дисперсионная краска;
    • пентафталевая эмаль (или по-другому называется ПФ-115);
    • нитроцеллюлозный лак (или по-другому называется НЦ-132);
    • жидкие обои на основе масла;
    • самоклеящаяся бумага или пленка.

    Пентафталевая эмаль с лёгкостью справляется с олифой и прекрасно ложиться сверху неё

    Любой из данных вариантов отлично подойдет для окрашивания не только деревянной, но также бетонной и металлической поверхности. Ни в коем случае нельзя пытаться покрасить олифу быстросохнущей нитроэмалью или водосодержащей краской: наша хитрая пропитка на масляной основе просто «оттолкнет» слой малярной краски.

    К стандартному набору инструментов покупается еще несколько новых приспособлений:

    • валик или кисть;
    • краскопульт, или пульверизатор;
    • лоток для смешивания краски;
    • ведро с мыльным раствором;
    • чистые тряпки;
    • щетка с жесткой щетиной или наждачная бумага;
    • металлический шпатель;
    • ленточная машина или ручная циклю;
    • обеззараживающий состав (антисептик, антипирен, ацетон, ксилол, сольвент);
    • шпаклевка по дереву или штукатурка по бетону;
    • грунтовка;
    • перчатки и респиратор.

    Для оклейки самоклеющейся пленкой нужны:

    • канцелярский ножик;
    • пудра или тальк;
    • вода с моющим раствором;
    • сухая тряпка;
    • булавка или иголка.

    Самоклеющаяся пленка хорошо смотрится, с лёгкостью проклеивается на поверхности заранее обработанные олифой

    Все необходимое под рукой. Ничто не мешает приступить к работе.

    О важности предварительной обработки проолифленной поверхности говорилось уже ни раз. Опустить подготовительные этапы может только недальновидный дилетант, которому не жалко своих напрасно потраченных усилий и средств на материалы. А бережливый хозяин предпочтет сделать все один раз, но основательно и хорошо.

    Итак, вот в какой последовательности нужно проводить работу по обработке:

    1. Очистить поверхности от механических загрязнений: следов старой малярной краски или шпаклевки, ржавчины, извести, жирных пятен, копоти и пыли. В зависимости от вида материала (дерево, бетон, металл) делать это нужно при помощи металлического шпателя или щетки с жесткой щетиной. Вымыть мыльной водой. Дать подсохнуть.
    2. Отшлифовать или, по возможности, состругав верхний слой (последнее – только для дерева), используя крупнозернистую наждачную бумагу, ручную циклю или еще лучше циклевочную ленточную машину. Вымыть водой. Дать подсохнуть.
    3. Заделать все сколы и трещины штукатуркой или шпаклевкой. Отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Протереть влажной тряпкой.
    4. Прогрунтовать. Дать подсохнуть. Прошкурить. Протереть влажной тряпкой. Дождаться полного высыхания.
    5. Нанести обеззараживающий состав, не позднее, чем через 6 часов после предыдущего этапа. Дать подсохнуть.

    Эти тщательно проделанные стадии значительно облегчат нанесение краски и предотвратят их деформацию на протяжении всего сроки эксплуатации.

    Теперь, когда отрицательные свойства олифы максимально сведены на нет, пора приступать к процедуре покраски или оклейки поверхности.

    Окрашивающие работы производятся в несколько этапов при температуре от –30 до +40 градусов и относительной влажности воздуха не выше 80%:

    1. Для начала полосовым слоем кистью красятся труднодоступные места, сварные швы, торцевые кромки.
    2. Красящий раствор наносится один слой посредством вертикальных движений, направления слева направо или от дальней к двери стены валиком, кистью или пульверизатором (на расстоянии 20-30 см). Допускается также окунание объекта в малярную массу краски. Выжидается время полного высыхания.
    3. Металлические поверхности прокрашиваются в 2–3 пласта и сохнут до 3 часов, цементно-песчаные, асбоцементные и бетонные следует красить в 3 слоя, а деревянные – 1–2.
    4. Промыть высохшую поверхность горячей водой (без добавления соды или моющего средства) в целях избавления разводов. Повторно протереть перед эксплуатацией.
    5. Избавиться от устойчивого запаха некоторых видов красок (положим, масляных) можно, поставив рядом с прокрашенным местом или в помещении 2–3 банки с соленой водой или натертый чеснок на тарелке.

    Очень важно дожидаться полного высыхания каждого предыдущего слоя краски перед нанесением последующего. Время окончательной сушки отделанного покрытия при температуре +20 градусов составляет не менее суток.

    Проверить, подсохла поверхность или нет, возможно, традиционным методом – приложив палец к месту покраски. При необходимости, следует выждать и более длительный срок.

    Преобразить проолифленную поверхность – задача не из самых легких. Но при умелом подходе и грамотном подборе необходимых инструментов и отделочных материалов всего в течение нескольких дней можно оживить интерьер и придать ему новый, более привлекательный вид, который еще долго будет радовать своего старательного владельца.

    vizada.ru


    Смотрите также

    © "Совершенные окна", 2019 г.
    Перепечатка текстов, а так же полное или частичное воспроизведение других материалов сайта возможно только с согласия их авторов.

    телефон: (495) 755-10-94
    (многоканальный)