Скидка ­ 50 %

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой


Монолитное строительство коттеджа своими руками

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства использовалась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом. Такие технологии способны воплотить даже самые удивительные дизайнерские идеи в жизнь, не ограничивая прямолинейными конструкциями. Помимо удивительной прочности, которой достаточно для того, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи пользуются популярностью еще и потому, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

  1. Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки
  2. Технологии строительства монолитных коттеджей
    • Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой
    • Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой
  3. Виды опалубки для монолитного строительства
  4. Виды бетонных растворов для монолитного строительства
  5. Монолитное строительство коттеджа своими руками
    • Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой
    • Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Строительство по монолитной технологии производится полностью на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку. В силу этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

На сегодняшний день монолитному строительству поются такие хваленые дифирамбы, что складывается впечатление, будто недостатков нет вовсе, и лучше монолита быть ничего не может. Давайте разберемся, преимуществ действительно много:

  • Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
  • Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
  • Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
  • Быстрое строительство.
  • Низкие финансовые затраты.

  • Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
  • При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
  • Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
  • При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
  • Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
  • Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.

Но также не обходится и без ложки дегтя, недостатки монолитного строительства:

  • Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
  • При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.
  • Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
  • Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
  • Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
  • Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.

Учитывая, какие на монолитные коттеджи цены и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола. Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, долговечно, прочно, кто там будет задумываться о своем здоровье? Хотя необходимо отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а возводить стены из теплого бетона, а затем утеплить его более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.

Читать еще:  Монтаж профиля для гипсокартона: пошаговая инструкция

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, по которым можно возводить монолитные коттеджи. Они отличаются лишь тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и в эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности. Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна равняться ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства. Скрепляются щиты опалубки с помощью шайб, шпилек, гаек. Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубки, защитив их от соприкосновения с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, обладающие намного меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилкобетон, пенобетон, газобетон, арболит и другие. Стены будут намного более теплыми и паропроницаемыми, но не смогут выдержать слишком большие нагрузки.

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены. Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности – связывается каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8 – 18 мм, будет довольно холодной, так как металлические части каркаса будут выступать «мостиками холода».

За один проход разрешается заливать не более 50 см бетона. Только после того как он «схватится» можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание необходимо уделить углам.

После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и переставляют выше. Так, до тех пор, пока не будет залит весь коттедж.

Чтобы бетон принял максимальную прочность, необходимо дать ему выстояться не менее 4 – 5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.

Также возможен вариант колодцевого фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, далее обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство засыпается утеплителем: керамзитом, эковатой и др.

Неоспоримым плюсом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хоть и придется повозиться со сборкой и разборкой опалубки.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством. Ведь по данной технологии опалубка не просто не убирается после заливки бетона, она является также слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии на монолитное строительство коттеджей цена самая низкая, так как максимально снижаются трудозатраты.

После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, которая представляет собой формы из пенополистирола, скрепленные специальными профилями. Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть различной, в случае большого заказа, на заводе могут изготовить блоки любой требуемой толщины. Стандартным считается блок, в котором пустое пространство для бетона шириной 150 мм и с обеих сторон пенополистирол слоем по 5 – 7,5 см. Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление придется только, когда температура опустится ниже +5 °С.

После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заливки несъемной опалубки можно использовать только бетон и нельзя использовать теплые смеси. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола ничтожно мала и равна 0,05 Мг/(м*ч*Па), а паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг/(м*ч*Па). Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, как результат со временем появится плесень и грибок.

Читать еще:  Укладка битумной черепицы

После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие потребности в дополнительном утеплении. Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: опалубка стен, фундамента, перекрытий, туннельная опалубка, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом. Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента конструкции здания.

Устанавливаются различные элементы опалубки также по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий настилается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь, алюминий, древесина, пластик. В зависимости от материала исполнения обладает различными свойствами. Если использовать для опалубки фанеру, то ее необходимо резать пилой с мелкими зубцами, чтобы не повредить шпон и ламинирование. Сверлить отверстия под трубы и кабели в опалубке необходимо с двух сторон, по той же причине. Хранить фанерную опалубку следует в сухом месте.

Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было написано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки. Формы ее бывают разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. Фактически обустройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок конструктора ЛЕГО.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливать в опалубку растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки. Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность равна 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,03 Мг/(м*ч*Па). Стены из бетона следует тщательно утеплять.

Железобетон – еще холоднее бетона, так как железное армирование выступает «мостиками холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон обладает теплопроводностью 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем крупнее пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для региона Московской области составляет 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, только вместо керамзита – шлак. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.

Опилкобетон – смесь цемента, песка, опилок (хвоя) и воды. Стены получаются теплыми, огнестойкими и экологичными, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Арболит – смесь цемента, воды и щепы древесной 40х10х5 мм. Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.

Пенобетон – бетон, вспененный химическим способом, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность равна 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Обычно постройку монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работ понадобятся опалубка, бетононасос, леса для плиты перекрытия и другой инвентарь, который есть в любой строительной организации, а покупать его для одного раза – нерентабельно.

Но для тех, кто не любит простых путей и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, под силу будет и возведение монолитного коттеджа своими руками.

Читать еще:  Как построить элитный особняк

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае Вам произведут все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимую толщину заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом будет с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным. Обычно же строят свайно-ленточный фундамент и тщательно его гидроизолируют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 – 50 мм. Если температура в регионе понижается до -30 °С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и сгоняем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не распирало, когда в них зальется бетон. Вверху щиты фиксируются деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Важно! Опилки должны минимум год выветриваться на открытом воздухе.

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем обе смеси соединяем и тщательно вымешиваем, добавляя воду по чуть-чуть. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Полученным раствором заливаем слой 20 см в опалубку. Уплотняем вибраторами и протыкаем прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем заливаем следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства оставляем 5 – 10 см сверху пустыми).

Переставлять опалубку выше можно только спустя 3 – 5 дней. Все это время бетон должен быть укрыт от солнца и осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен даем бетону набрать прочность в течение месяца, затем обустраиваем перекрытие и крышу. Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.

После полного высыхания опилкобетона можно утеплить стены снаружи по необходимости. Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Она является прекрасным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Возведение монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают стеновыми, угловыми и радиусными. Необходимо просчитать количество каждого вида элементов согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее, как конструктор ЛЕГО, соединяя замковые соединения блоков. Для начала достаточно будет первого ряда.

Проводим все необходимые канализационные, водопроводные и вентиляционные трубы. Затем если требуется армирование, вставляем армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх понадобится использование бетононасоса. А согласованные действия смогут сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. Большой выбор запчастей для для дорожно-строительной техники ведущих производителей, таких какзапчасти для бульдозеров Komatsu, представлены на сайте компанииГК «Аймашинери».

tolkostroyka.ru

Монолитные коттеджи своими руками: преимущества и недостатки

Способы возведения частных домов в настоящее время настолько многочисленны, что при выборе оптимального варианта человек может просто запутаться. Но если вам необходимо максимально прочное строение, то выбор, очевидно, падает на монолитное строительство. Именно таким образом на свет появляются высочайшие здания на планете – небоскребы, что уже говорит о способностях технологии. В этой статье мы разберем процесс возведения по этой технологии частного дома.

Преимущества монолитного строительства в возведении коттеджей

  • Высочайшая прочность, обусловленная техническими характеристиками железобетонных конструкций, а также полным отсутствием швов. Специалисты говорят, что подобные дома могут простоять до двухсот лет и больше. Поэтому если хотите построить дом, который станет вашим родовым гнездом, то идеальным вариантом станет именно бетон. Кроме того такие здания целесообразно строить в регионах с опасной сейсмической ситуацией;
  • Технология позволяет возводить строения самых разных архитектурных форм, не ограничиваясь прямыми углами и плоскими поверхностями;
  • Простота возведения и высокая скорость. Процесс заливки бетона под опалубку довольно быстр. При этом в случае необходимости его можно приостановить и заморозить, без какого бы то ни было ущерба для прочности и качества конструкции. В случае со многими другими материалами, такая заморозка потребовала бы большого количества действий;
  • Монолитные дома характеризуются тепло и звукоизоляцией по причине полностью глухих стен и отсутствия швов;
  • Работы можно производить в любое время года и в любых температурных режимах. Но идеальным все же является теплый период;
  • Монолитный дом весит меньше кирпичного и для его обустройства вполне подойдет ленточный облегченный фундамент;
  • Усадка конструкции происходит равномерно, что позволяет не появляться трещинам;
  • Внутренняя площадь монолитного дома больше по сравнению с кирпичным. Причина – при схожей теплопроводности стены из железобетона в несколько раз тоньше;
  • Технология подразумевает съемную и несъемную опалубку. Но вне зависимости от последней, стены получаются идеально ровными и более пригодными для дальнейшей отделки.

Недостатки монолитных частных домов

  • Строительство может быть усложнено необходимостью использовать специальную технику, такую, как бетономешалку. Идеальным решением станет взять такое устройство в аренду, ориентируясь на те объемы состава, которые необходимо заготавливать исходя из вашего темпа работ;
  • Перекрытия из бетона – весьма непростая в возведении часть здания. Что касается плитного покрытия, то для него необходимо будет пригнать на место проведения работ масштабный подъемный кран. В связи с этим многие решают обустроить деревянные перекрытия в монолитных домах, что снижает внутреннюю шумоизоляцию;
  • Перепланировка в монолитном доме – очень сложный процесс. По причине высочайшей прочности использующихся там стен, сломать их будет крайне трудно. Поэтому в планировке необходимо быть уверенным до стадии строительства.

Технология строительства со съемной опалубкой

Классическая схема возведения монолитного дома при помощи съемной опалубки. Последняя представляет собой форму, в которую будет залит и впоследствии затвердеет бетон. Изготавливается индивидуально в зависимости от плана проекта. Причем, если планом предусматривается возведение дома, отходящего от простейших стандартов, то процесс создания опалубки может быть весьма длительным и дорогостоящим.

В качестве материала в этом случае используется фанера, дерево, металл или пластиковые формы. При этом сцепляются они между собой при помощи гаек и шайб. После застывания бетонной смеси опалубка снимается и может быть использована повторно.

Несъемная опалубка

Более современный способ строительства. Опалубка в этом случае идет не просто в качестве формы для бетона на время его застывания, но и становится неотъемлемой частью стены, отвечая за ее изоляционные свойства. В качестве материала применяется пенополистирол, обладающий отличными изолирующими качествами и достаточно прочный для того, чтобы выдерживать давление еще не застывшей бетонной смеси. Обычно толщина материала с обеих сторон варьируется в рамках 50-75 сантиметров.

Строительство при помощи технологии несъемной опалубки наиболее дешевое и быстрое, так как в этом случае исключаются работы по дальнейшей теплоизоляции, да и отделка становится гораздо оперативней. Достаточно лишь обшить такую поверхность панелями и внешний вид дома готов.

При этом многие считают, что такой вид опалубки снижает экологичность дома. На самом же деле ситуация иная – подобные строительные компоненты активно используются в возведении домов в Европе, где нормы качестве и безопасности находятся на самых высоких уровнях.

Технология заливки бетона в опалубку при строительстве частного дома

  • Заливать необходимо не более чем полметра бетона за раз, после чего его необходимо утрамбовать. Процесс происходит при помощи специальных глубинных вибраторов. Последние выбивают из смеси пузырьки воздуха, а также способствуют тому, чтобы частички смеси вставали более плотно по отношению друг к другу;
  • Заливать в опалубку можно не только обычный бетон, но и множество его облегченных видов (пенобетон, газобетон, опилкобетон и другие). При этом стены приобретают лучшие изоляционные качества, но одновременно становятся менее прочными, а также лучше впитывают влагу;
  • Процесс армирования чаще всего происходит при помощи арматурных прутьев, хотя в некоторых случаях в этом качестве выступает металлическая или даже пластиковая стенка. При этом толстые арматурные прутья могут выступать своеобразными «мостиками холода», понижая таким образом теплоизоляцию стен;
  • Полностью набор прочности у залитых бетонных стен проходит примерно за месяц-полтора. Начиная работы по отделке необходимо только по истечении этого срока.

Утепление стен

Несмотря на то, что бетонные стены могут быть тоньше кирпичных при схожей теплопроводности, утеплитель все равно необходим. В технологии с несъемной опалубкой этим этапом можно пренебречь, однако в случае с традиционным методом строительства все иначе.

В качестве утеплителя могут  выступать самые разные материалы, начиная от минеральной ваты и заканчивая «теплой» штукатуркой. При этом можно отделать стены декоративным кирпичом, кладка которого осуществляется на некотором расстоянии от бетонной поверхности. Расстояние эта может быть заполнено утепляющим составом.

Как правильно заливать бетонные перекрытия

Процесс достаточно трудоемкий, но при этом вполне доступный для осуществления своими руками. Как и со стенами, перекрытия создаются посредствам опалубки и металлического каркаса, который затем будет залит бетоном.

Сооружается каркас из балок, на который мы будем укладывать доски опалубки. При этом нужно помнить, что толщина досок может быть различной, и это скажется на ровности потолка. Впрочем, проблема легко исправляется последующей шлифовкой. Снизу балки подпираются досками, надежно закрепленными на полу. Именно им предстоит выдерживать конструкцию в течение нескольких недель, пока будет высыхать залитый бетон.

Процесс заливки можно осуществляться вручную, поднимая ведра на рабочий уровень. Однако это слишком сложно и в ходе масштабных работ еще и чревато неравномерной заливной бетонной смеси. В связи с этим может понадобиться аппарат для транспортировки раствора наверх.

Арматура должна укладываться на определенном расстоянии от опалубки, расстояние будет зависеть от планируемой толщины перекрытия.

bricknews.ru

Строительство монолитных частных домов

Монолитная технология предусматривает заливку несущих конструкций здания с использованием съемной и несъемной опалубки. Этот способ возведения домов позволяет получить стены и перекрытия без швов. Ранее применялся только в многоэтажном строительстве, но все чаще появляется в частном. Эта методика набирает популярность из-за скорости, относительной дешевизны и многообразия архитектурных решений.

Оглавление:

  1. Преимущества и недостатки
  2. Монтаж по шагам
  3. Расценки под ключ

Плюсы и минусы технологии

Возведение дома включает несколько этапов: закладку фундамента (строители рекомендуют ленточный или плитный) монтаж опалубки, обустройство металлического армирующего каркаса и заливку цементно-песчаной смеси или легкого бетона (опилкобетона, пенобетона, арболита, керамзитобетона).

В результате получается герметичная и прочная конструкция, которая простоит десятки лет. Преимущества монолитного коттеджа:

  • Нет ограничений по архитектуре здания. Арки, эркеры, криволинейные линии — все это легко воплотить.
  • Множество вариантов отделки. Для бетона подходит штукатурка, вентилируемый фасад, облицовка кирпичом, плитными материалами.
  • Монолит дает равномерную усадку, за счет чего крайне редко растрескивается.
  • Тонкие стены. Допускается делать толщину несущих конструкций от 120-140 мм.
  • Дом способен выдержать легкое землетрясение.
  • Пожаробезопасен.
  • Энергоэффективен. Стены обладают хорошей теплоемкостью: зимой не холодно, летом не жарко.
  • Долговечен. Гарантированный срок эксплуатации — 100-150 лет.
  • Короткие сроки строительства. Большая часть времени уходит на монтаж/демонтаж опалубки, сборку армирующего каркаса.
  • Теплый. При использовании несъемной опалубки не нужно дополнительного утепления.

Недостатки у строительства по монолитной технологии тоже есть. При использовании металлической армировки требуется заземление, иначе коттедж будет небезопасен для проживания. Бетонные стены не «дышат», в связи с этим необходимо обустройство принудительной вентиляционной системы. Все отверстия для коммуникаций следует делать до заливки, так как пробить их после застывания смеси будет очень сложно и долго. Стальные прутья в массе бетона при несоблюдении правил образуют мостики холода, чтобы этого избежать, собирают армирующий каркас из полимерных материалов или деревянных стоек из бруса.

Нужно привлекать дорогостоящее оборудование: специальные леса для межэтажных перекрытий, бетононасос, глубинный вибратор, бетономешалку. Это может стать серьезной проблемой при возведении дома своими руками, поэтому лучше обратиться к профессионалам, тогда эти траты будут не столь существенны.

Загородный дом или коттедж из монолита строят по двум технологиям: со съемной и несъемной опалубкой. Последняя становится частью конструкции и служит утеплителем.

Общие правила возведения монолита:

  • Заливать за один раз не более 50 см раствора.
  • Снимать опалубку и переходить на следующий слой только после затвердевания бетона, через несколько дней.
  • Каждый слой утрамбовать глубинным вибратором для заполнения пустот и удаления пузырьков воздуха.
  • Переходить к монтажу окон, дверей, отделке и утеплению только через 30-45 дней.

Строительство коттеджа из монолита предусматривает вариации материалов для армирования, заливки и каркаса. Неизменным остается лишь то, что дом сооружают не из отдельных элементов со швами, а из раствора, образующего цельную конструкцию.

Возведение монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Каркас демонтируется после затвердевания смеси. Его устанавливают рядами по всему периметру строения и переносят после бетонирования каждого ряда. Чаще всего используют фанеру, реже — доски, листовой металл или пластик. Главные требования: низкое водопоглощение, прочность и отсутствие адгезии с бетоном. Для скрепления подходят шайбы, гайки и шпильки. Чтобы было легко отделить крепежи от цементной смеси, применяют специальные пластиковые трубки.

Опалубку размещают в два ряда, расстояние между ними — это толщина стены. Внутри крепят армировку и распорки, затем заливают раствор, после затвердевания демонтируют и переносят выше. Выпускается заводская съемная система, она уже оснащена всеми видами креплений и собирается как конструктор, но стоимость высока для сооружения одного дома, что делает ее использование в частных целях нерентабельным.

После сушки монолитные стены необходимо утеплить пенополистиролом, минеральной ватой или отделать облицовочным кирпичом, а в образовавшийся колодец засыпать керамзит.

Строительство монолитного энергоэффективного коттеджа с несъемной опалубкой

Этот способ возведения загородного дома отличается высокой скоростью и относительно низкой ценой. Используются заводские формы из пенополистирола, оснащенные креплениями для связи между собой вертикально и горизонтально. Их толщина — 50-70 мм, стандартное расстояние под заливку — 150 мм.

Технология бетонирования и армирования аналогична методике со съемной системой, разница лишь в том, что дом уже готов к финишной отделке и не нуждается в дополнительном утеплении. Такое здание отличается высокой энергоэффективностью, но тоже не «дышит».

Расценки на строительство

Стоимость возведения монолитного дома-коттеджа «под ключ» зависит от ряда условий:

  • Какая используется опалубка. Съемная стоит дешевле, но сэкономить удается на демонтаже, последующем утеплении и сроках.
  • Этажности. Чем выше дом, тем сложнее доставлять материалы, соответственно больше цена.
  • Сложности архитектуры. Криволинейные участки требуют специальной подготовки опалубки или приобретения готовых форм для заливки.
  • Объема работ. Часть задач можно выполнить своими силами, а для сложных манипуляций привлечь строителей с оборудованием.
  • Стоимости стройматериалов. Цена цемента нужной марки, армирующих прутьев, щитов способна оказать значительное влияние на общую смету.

Расценки на работы «под ключ» определяются индивидуально с учетом всех особенностей здания и удаленности от крупных городов. Строительство одноэтажного дома от фундамента до кровли с применением несъемной системы обойдется от 13 000 до 18 000 рублей за 1 кв.м. Минимальная цена постройки с использованием съемной опалубки от 10 000 за 1 кв.м без учета последующего утепления.

cemgid.ru

Строительство монолитного коттеджа

На вопрос, какой дом является самым прочным, можно смело ответить – монолитный. И если раньше технологию монолитного возведения применяли только лишь для строительства промышленных объектов и многоэтажных домов, то на сегодняшний день все чаще встречаются монолитные дома или коттеджи. Такие технологии воплощают в жизнь даже самые немыслимые дизайнерские идеи, не ограничивая обычными прямолинейными конструкциями.

Плюсы и минусы монолитного строительства домов

Сегодня многие утверждают, что строительство монолитных домов – это самый оптимальный вариант. Следует подробней разобраться в плюсах этого вида.

Итак, плюсы монолитного строительства домов:

  • отсутствие швов делает строение существенно теплее;
  •  монолитное строительство подразумевает единство и целостность всей конструкции, что значительно увеличивает прочные характеристики дома в целом;
  • Высокая скорость строительства любых сооружений;
  • Экономия;
  • Возведение монолитных домов можно осуществлять в любое время года на самых различных типах грунта;
  • Возможность строительства сооружений любой формы;
  • усадка дома будет равномерной, а это исключает возникновения трещин;
  • стены могут быть отделаны самыми различными материалами.

Но помимо плюсов, существуют еще и минусы, сопровождающие монолитное строительство домов:

  • для заливки цемента необходим бетононасос, который очень дорого стоит;
  • необходимо обязательное заземление всего дома, поскольку стены выполнены из железобетона с токопроводящей арматурой.

Виды опалубки для строительства монолитного дома

По области использования на сегодняшний день различают несколько видов опалубки: опалубка фундамента, опалубка стен, опалубка для перекрытий, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом, туннельная опалубка. За счет такого разнообразия можно применять монолитную заливку практически для любого элемента конструкции дома.

Устанавливаются разные элементы опалубки тоже по-разному. Опалубка фундамента, как правило, устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен производится при помощи стоек, а также соединительных замков и кронштейнов. Для перекрытий опалубка настилается на конструкцию из объемных подпорных или телескопических стоек.

Съемная опалубка производится из таких материалов: алюминий, сталь, пластик, древесина. В зависимости от материала исполнения обладает также самыми различными свойствами. Если для опалубки используется фанера, тогда ее следует разрезать пилой с мелкими зубцами для того, чтобы не повредить ламинирование и шпон. Сверлить отверстия под кабеля и трубы в опалубке нужно с двух сторон, по той же самой причине. Хранить опалубку из фанеры необходимо в сухом месте. Перед применением съемную опалубку необходимо обработать специальным раствором, чтобы она легко снималась.

Несъемная опалубка состоит из пенополистирола и не требует какой-либо дополнительной обработки. Она имеет самые различные формы: продольные, угловые, надоконные, подоконные и прочие. Фактически обустройство съемной опалубки больше напоминает конструктор ЛЕГО.

Строительство дома с съемной опалубкой

Опалубка изготавливается из досок, толщина которых составляет 30-50 мм. Если температура в регионе, где производится строительство коттеджа, понижается до -30 градусов, тогда толщина стен делается 55-60 см. Доски плотно соединяются между собой и сгоняются стойками 80 на 80 мм, на расстоянии около 1-1,5 метра друг от друга. Высота таких щитов должна составлять 60-80 см, а длина – 2-4 метра.

Внизу устанавливаются стяжки из металла с болтами, чтобы деревянные щиты не распирало, когда в них зальется бетонный раствор. Вверху данные щиты фиксируются такими же стяжками или деревянными накладками. В опалубку в зависимости от проекта вставляется армирующая сетка или каркас.

Для приготовления опилкобетона необходимо взять: 1 часть цемента, 8 частей сухих опилок, 2 части песка и 3 части извести. Вначале смешивается песок с цементом, отдельно опилки с известью, после чего обе смеси соединяются и тщательно перемешиваются, по немного добавляя воду.

Раствором заливается слой примерно в 20 см в опалубку. Уплотняется специальными вибраторами и протыкается прутами, чтобы он тщательно утрамбовался. После чего заливается следующий слой до тех пор, пока опалубка не будет полностью заполненной (для удобства сверху можно оставить пустым около 5-10 см).  

Переставлять полученную опалубку выше можно только лишь через 4-5 дней. На протяжении всего этого времени бетон необходимо укрыть от осадков и солнца рубероидом или пленкой. После завершения строительства стен нужно дать бетону набраться прочность в течение 30 дней, после чего обустраивается перекрытие и крыша будущего коттеджа. Перекрытие должно заходить за стены не менее чем на 15 см.

Строительство коттеджа с несъемной опалубкой

Строительство дома с несъемной опалубкой – это весьма посильная задача. Вначале следует запастись всеми необходимыми элементами опалубки. Они бывают угловыми, стеновыми и радиусными. Нужно просчитать количество каждого типа элементов согласно разработанному проекту.

Несъемная опалубка устанавливается на фундамент (она собирается как конструктор ЛЕГО). Для начала будет достаточно первого ряда.

Проводятся все необходимые водопроводные, канализационные и вентиляционные трубы. После чего, если нужно армирование, вставляется армирующая сетка. Бетонный раствор готовиться из цемента, щебня, песка и воды. Опалубка наращивается и заливается слоем около 50 см, уплотняясь глубинными вибраторами.

После завершения строительства стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки может быть использован «мокрый» фасад.

Полезные советы:

  • Стена, которая армирована каркасом из арматуры 8-18 мм, будет очень холодной, поскольку части каркаса из металла будут выступать «мостиками холода»;
  • Опилки для съемной опалубки нужно как минимум один год выветрить на открытом воздухе; Для заливки несъемной опалубки можно применять только лишь бетон, и нельзя применять теплые смеси;
  • Для всего коттеджа необходимо обязательное заземление, поскольку стены представлены железобетоном с металлическим армированием.

Похожие материалы по теме:

Вернуться к оглавлению статьи

www.remont-grand.ru


Смотрите также

© "Совершенные окна", 2019 г.
Перепечатка текстов, а так же полное или частичное воспроизведение других материалов сайта возможно только с согласия их авторов.

телефон: (495) 755-10-94
(многоканальный)