Скидка ­ 50 %

Теплый под ламинат на деревянный пол


Теплый пол под ламинат на деревянный пол - теория и проверенная личным опытом практика

У владельцев частных домов уже старой постройки нередко появляется желание провести ремонт, облагородив при этом старые деревянные полы. Ассортимент предлагаемых в продаже современных напольных декоративных покрытий в наше время довольно широк, и весьма часто выбор делается в пользу ламината – получается очень аккуратное износостойкое и простое в уходе покрытие, и вместе с тем – как бы «наследуется» визуальное оформление помещения в стиле классического дерева.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Однако, при проведении ремонта многие хозяева не довольствуются только сменой «декораций», а желают изменить пол еще и принципиально, оснастив его системой подогрева поверхности. Какой теплый пол под ламинат на деревянный пол станет оптимальным? Как провести его монтаж собственными руками? Обо всем этом – читайте в предлагаемой публикации.

Какой «теплый пол» станет оптимальным в рассматриваемой ситуации?

Итак, исходные данные таковы:

— Имеется: деревянный пол – основа, состояние которого, с точки зрения несущих способностей и стабильности, вполне удовлетворительное, или же его можно исправить небольшим ремонтом, но без демонтажа.

— Необходимо: обновить поверхность пола укладкой ламинированной доски, и одновременно смонтировать систему ее подогрева.

Рассмотрим, какой из типов «теплых полов» подойдет в описываемом случае.

  • Водяной «теплый пол», то есть система расположенных под поверхностью трубных контуров, подключенных к домашней системе отопления. Надо сразу сказать, что такое решение не выглядит оптимальным, причем сразу по нескольким причинам:

Водяной «теплый пол» показывает все свои преимущества в том случае, если он располагается в монолитной стяжке, которая становится отличным аккумулятором тепла

— Во-первых, «классическая» технология водяного «теплого пола» предполагает размещения труб, по которым циркулирует теплоноситель, в толще монолитной бетонной стяжки, толщиной не менее 50 мм. А это, в свою очередь, значит, что старое деревянное покрытие придется демонтировать, и уже на освободившемся месте обустраивать «пирог», начиная от толстого слоя утепления и заканчивая ламинированным покрытием. Дело это – весьма масштабное, требующее «мокрых» работ с бетонным раствором, и, по сути, говорить уже о деревянном основании, как о таковом – не имеет смысла.

— Могут возразить, что водяной теплый пол вполне можно смонтировать и по «сухой» технологии, именно по деревянному основанию – с использованием теплообменных металлических профильных пластин.

Водяной теплый пол по деревянному основанию – используются специальные теплообменные пластины

Однако, эффективность и экономичность такого водяного подогрева, по сравнению с заливкой труб стяжкой, уже существенно ниже. Кроме того, монтажные работы весьма сложные – требуется создать каналы-пазы для укладки труб, что потребует или фрезерования, или подгонки деталей. Одним словом, без наличия опыта браться за такую затею – выглядит весьма опрометчиво.

Водяной «теплый пол» по деревянному основанию? – сложно, но возможно …

Если уж совсем не хочется использовать в качестве источника тепловой энергии электрический обогрев, то водяные контуры можно уложить на деревянную основу и «по сухому», то есть без заливки стяжки. Пошагово этот процесс расписан в специальной публикации нашего портала «Теплый пол под линолеум на деревянный пол».

— Следующий довод: укладка контура «тёплого пола» еще вовсе не означает, что его стоит только подключить к трубам подачи и обратки системы отопления – и все готово. Нет, требуется еще и установка специального оборудования, которое будет отвечать за поддержание необходимой температуры (а она значительно отличается от уровня нагрева радиаторов) и гарантированное обеспечение циркуляции по длинному контуру. Все это – и дополнительное растраты, и, как правило, привлечение специалистов, так как самому запустить и отбалансировать систему водяного «тёплого пола» – задача весьма непростая. Так что о быстром и самостоятельно проведенном ремонте в этом случае можно не мечтать.

Вывод по водяному теплому полу: возможность есть, но эффективность все же под сомнением, а стоимость, сложность и масштабность выполнения работ – весьма внушительные.

  • Электрические теплые полы. Они представлены нагревательными кабелями, матами (которые также, по сути, являются кабелями, но на сетчатой основе), стержневыми нагревателями и системами плёночного инфракрасного обогрева.

— С кабелями и матами все просто – они, так же, как и водяные «тёплые полы», требуют заключения в стяжку, то есть теряется сам принцип деревянной основы. На аналогии с трубами, здесь также прослеживаются поиски возможностей укладки кабелей «на сухую», но с применением специально предназначенных для этой цели изделий и с неизбежной потерей эффективности обогрева.

Эффективность кабельного «теплого пола», по аналогии с водяным, также зависима от наличия термоаккумулирующей бетонной стяжки

Что из себя представляет кабельный обогрев пола?

Существует несколько типов нагревательных кабелей, которые можно использовать в системах «теплый пол». Подробнее о принципах устройства таких систем – читайте в специальной статье нашего портала «Греющий кабель как тёплый пол».

— Инфракрасные стержневые маты, тем более в сочетании с последующим ламинированным покрытием пола, вообще не применяются без хотя бы тонкого (минимум в 30 мм) слоя стяжки – «сухие» варианты здесь даже не рассматриваются.

Использование инфракрасных стержневых нагревательных матов без тонкой стяжки – вообще невозможно

Любая из электрических систем «теплых полов» — значительно проще в монтаже и запуске, не требует особой отладки, так как управляется сравнительно недорогими компактными термостатическими устройствами. Провести монтажные работы по силам, наверное, любому хозяину дома, сколь-нибудь разбирающемуся в электрике и общестроительных работах. Но останавливает, опять же, наличие «мокрого цикла», то есть заливки стяжки, что для деревянного основания становится не лучшим вариантом.

Не беда – есть еще одна разновидность электрического «теплого пола». Это инфракрасные пленочные нагреватели, как нельзя лучше подходящие к рассматриваемому случаю. Они вообще не требуют «мокрых» строительных операций, и все работы по переустройству пола в комнате можно проделать буквально за считаные дни.

По сути, эти обогреватели представляют собой два слоя тонкой прочной пленки из полиэстера, между которыми пущены две медных токонесущих шины, для нуля и для фазы. Шины соединены между собой параллельно расположенными нагревательными элементами – черными полосами с карбоновым наполнением. Параллельное расположение обеспечивает «плотность» нагрева – полосы отстоят одна от другой довольно близко, а кроме того, полную независимость каждого из элементов. То есть в случае даже выхода из строя одного из элементов (хотя это и маловероятно), это не отразится на работоспособности системы в целом.

Очень удобная форма выпуска – можно приобрести ровно столько, сколько требуется для укладки «тёплого пола»

Нагревательные полоски собраны в «блоки» между которыми оставлен небольшой промежуток — шаг этого промежутка в большинстве моделей составляет 250 мм. По этим разрывам прочерчены линии, по которым пленку можно смело резать в нужный размер по длине.

Инфракрасные пленочные нагреватели легко режутся обычными ножницами, но только по намеченным производителем линиям

Ширина таких инфракрасных пленочных нагревателей – чаще всего 500 мм, но при необходимости можно приобрести и более широкие – 800 или 1000 мм. Толщина редко превосходит 0,4 мм, то есть система сама по себе практически нисколько не влияет на высоту создаваемого пола. Мощность может быть различной – обычна она варьируется в диапазоне от 150 до 300 Вт/м², что вполне достаточно для обеспечения эффективного подогрева пола при правильно выполненном монтаже. Правда, можно встретить в продаже и намного более мощные образцы – так, у некоторых моделей марки «TwinThermo» этот показатель достигает и 1100 Вт/м², но в бытовых условиях это выглядит абсолютным излишеством. Карбоновые нагреватели при работе на полной мощности способны создавать максимальный нагрев до 50÷60 градусов, но для ламинированных полов бывает достаточно максимум 27 °С. Ну а температура плавления самой пленки – не менее 110 градусов, то есть она при соблюдении технологии укладки и коммутации становится совершенно безопасной и  в противопожарном плане, и с точки зрения электробезопасности.

Монтаж такого плёночного инфракрасного пола – довольно прост и понятен. Таким образом, подобной вариант для самостоятельного исполнения выглядит оптимальным — его мы и станем рассматривать далее в статье. И чтобы в полной мере доказать возможность проведения работ собственными силами, будет пошагово рассмотрен реальный пример создания теплого пола по деревянному основанию под ламинат. Выполнял эту работу автор этих строк, причем делал он это впервые.

Самостоятельный монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола»  по деревянному основанию под ламинат

С чего всё начиналось?

Дом традиционной южной постройки, с толстыми глинобитными стенами на ленточном фундаменте и деревянными полами на лагах, был приобретён в 2002 году – закономерный побег из «дурдома» седьмого этажа панельной девятиэтажки, да еще и с окнами на юг, что превращало летом квартиру в крематорий.

В доме была установлена газовая система водяного отопления, которая впоследствии подверглась некоторой модернизации. В принципе, ее эффективности вполне достаточно, так что «теплый пол» о котором будет идти речь, создавался лишь для повышения комфортности в отдельно взятой комнате.

К моменту покупки младшим членом семьи была дочка, которой едва исполнилось 3 года. Естественно, одним из первых направлений деятельности было создание комфортабельной детской, с учетом того, что пол в ней является традиционным местом игр ребенка такого возраста. Сами деревянные полы, как помнится, были в приличном состоянии (если не обращать внимание на точное соответствие горизонтальной плоскости), но несколько прохладные зимой, так как доски настелены непосредственно на лаги, а под ними, на расстоянии менее полуметра – грунт, со шлаковой засыпкой . Зимы у нас, конечно, стоят мягкие – серьёзными считаются морозы уже в -10° С, да и они стоят буквально неделю-другую, так что утеплением никто особо раньше и не заморачивался. Но все равно пол нельзя было назвать теплым: ноги, конечно, не мерзли, и из щелей не сквозило, однако, определенный дискомфорт все же чувствовался, и чтобы дочке было максимально комфортно, был приобретён ковролин, темно-синего цвета. Выбиралось, естественно, самое лучшее, и по тем временам мы были уверены, что это оптимальное решение. Что делать, интернет тогда был не у всех, да и не давал еще ответов на все поставленные вопросы.

Жутковатая картина – во что превратилось когда-то дорогое и, казалось бы, качественное ковролиновое покрытие

За четырнадцать лет эксплуатации ковролин успел проявить свои негативные качества – требования частых уборок, истирание, масса невыводимых пятен и т.п. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало в прошлом году какое-то кошмарное нашествие блох, от которых в  ворсе избавиться было чрезвычайно сложно. Вполне закономерно, что ковролину был вынесен «смертный приговор», и встал вопрос, что будет делать дальше.

Семнадцатилетняя барышня уже имеет полное право видеть свою комнату такой, какой ей хочется, и она избрала ламинат с очень оригинальным рисунком. Класс 32, то есть устойчивость к истиранию довольно высокая, и для домашних условий будет в самый раз.

Упаковочный ярлык приобретённого ламината на фоне разложенных досок

Но, памятуя о том, что сам по себе ламинат нельзя назвать теплым покрытием, было решено дополнительно оснастить пол системой пленочного инфракрасного обогрева. Так и сложился этот вариант, вынесенный в  заголовок этой статьи – теплый пол под ламинат на деревянный пол.

Примерный план комнаты, в которой проводились работы (слева – «чистый» размер, справа – с нюансами)

Несколько слов о масштабах работы. Комната совсем небольшая, всего 6,5 квадратов. Особенности – не вполне ровные стены (известная беда глинобитных домов), а выравнивать их до идеала – это воровать какую-то часть и без того малой площади. Второй нюанс – наличие трубы обратки вдоль внешней стены, что осложнит монтаж уже финишного ламинированного покрытия. И третий – наличие выступа-полки, обшитой вагонкой, которую решено оставить на месте, только лишь подвергнув некоторому облагораживанию. С учетом небольшого запаса (в пределах 10%) было приобретено 7,4 м² ламината – 30 досок размером 1285×192 мм (то есть три упаковки по 9 досок плюс три доски «россыпью»).

Так как подогрев пола не рассматривался в качестве основного отопления, было решено создать две зоны «повышенного комфорта». Одна – непосредственно у кровати (приятно ставить утром ноги на теплую поверхность), а вторая – по центру комнаты, где по сути и происходит все движение – от двери до письменного стола. Для первого участка достаточно метра пленки, для второго – двух.

Подогрев пола спланирован вот с таким расположением: 1 – кровать, 2 – письменный стол, 3 и 4 – пленочные обогреватели

Пленка – южнокорейского производства, реализуемая в наших краях под названием «Теплоног». Ширина 500 мм, мощность – 220 Вт/м². Так как для укладки требуется 3 погонных метра, это составляет 1,5 м², стало быть – всего 330 Вт максимальной мощности. Согласитесь, совсем немного.

Одновременно был приобретен термостатический блок управления с возможностью недельного программирования. Он будет показан ниже, в ходе описания проведения монтажных работ.

Проводились еще кое-какие приобретения материалов, как до начала, так и по ходу работы – об этом обязательно будет упомянуто при пошаговом рассмотрении.

Весь комплекс работ занял четыре дня – проводился полностью в одиночку. Но рассмотрение выполняемых мероприятий лучше все же разбить не по дням, а по этапам, от подготовительного до завершающего – так, наверное, будет нагляднее.

Подготовительный этап – ревизия пола, мелкий ремонт, выравнивание

Итак, все готово к началу работ. Поехали…

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым шагом временно переселили дочку в гостиную и начали освобождать комнату от мебели. Странно, вроде бы и комната небольшая, но когда вынесли из нее все, оказались загроможденными все остальные помещения в доме.
Следующий шаг – снятие старых деревянных плинтусов. Их особо не щадили – они свой век отжили и пригодны теперь только лишь на огородные тычки или в печку в качестве дров. На их место встанут пластиковые, которые мы пытались подобрать максимально под стиль приобретенного ламинированного покрытия. На снимке хорошо видна полка-выступ, обшитая вагонкой. Она остается на месте, просто будет немного переделываться и совершенствоваться.
Очередная операция получилась очень грязной в буквальном смысле этого слова. Старое ковролиновое покрытие было снято, а под ним обнаружился тонкий слой тончайшей пыли черного цвета – это все, что осталось от каучуковой основы. На участках с максимальной динамической нагрузкой эта подложка просто истёрлась до самого «ковра». Вот на снимке вынесенный на улицу ковролин. Стрелками показаны участки, где еще сохранилась подложка (желтая стр.) и где она истерлась буквально начисто (красная).

Стало жутковато от такой картины, так что, любители ковролина – вам есть о чем задуматься.-

Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, пришлось капитально очищать пол, просто чтобы не дышать в процессе работы этой мелкой черной пылью. Даже после промывки кое-где остались характерные следы. И вот открывшаяся картина – за прошедшее время как-то подзабылось, что прежде чем стелить ковролин, мы дощатый пол обшили фанерой, видимо, чтобы исключить поддувание снизу.

Впрочем, это смело сказано – фанерой, так как в ход пошли обрезки самых разных размеров и из разных материалов – здесь и фанера, и фрагменты ДВП.

В буквальном смысле слова – мозаика. Если вспомнить начало «нулевых» годов, то с качественными стройматериалами в наших краях действительно был «напряг», и выходили из положения как могли.

Естественно, этот слой нам сейчас абсолютно не нужен – необходимо добраться до основного дощатого покрытия.

Процесс удаления этой «мозаики» занял намного больше времени, чем предполагалось на первый взгляд. Дело в том, что лишь на отдельных участках фанера фиксировалась саморезами – их несложно выкрутить шуруповертом. Но в основной массе были применены гвозди, длиной 20 мм, причем, забитые с довольно частым шагом – вот с ними пришлось повозиться (красная стрелка). Старое дощатое покрытие сразу показало свое качество – гвозди извлекаются с большим трудом. Но все равно было решено не «опускаться» до забивания гвоздей в уровень пола – все они были извлечены гвоздодером. По мере снятия фанеры открываются доски пола. Были уже изначально определенные опасения за их состояние, так как сколько им лет – вообще неизвестно.

Сразу после освобождения дальнего угла открылся участок, который стал наводить на печальные мысли (желтый овал со стрелкой).

Однако, опасения были совершенно напрасными. Доски, несмотря на почтенный возраст, находятся в изумительном состоянии. При весьма избыточном весе мастера, они при проведении ревизии нигде, ни на одном участке не гнутся и не скрипят. По всей видимости, доски получили в свое время качественную обработку – нигде не обнаружено никаких признаков гниения или биологического поражения. А тот «проблемный участок» тоже оказался не столь и проблемным. Просто по каким-то соображениям при настиле пола он был выделен из общего массива (возможно, планировался погребок). И в этом месте просто лаги чуток просели в грунт. Проблема решена очень просто – набиты перемычки но нижнему обрезу общего дощатого покрытия, а снизу подставлены клинья-упоры. Затем по этим перемычкам перестелены снятые доски.

И всё – участок обрёл требуемую стабильность.

Прежде чем переходить к окончательному выравниванию пола листами ОСП, решено покончить с остальными «грязными» операциями. В частности, это касается прокладки кабеля питания к планируемому месту расположения термостатического регулятора. Было принято решение вести кабель из соседней комнаты – там есть розетка, совершенно не нагруженная, и связанная непосредственно с центральным щитком. Но автомат все же поставить желательно, поэтому в стену будет встраиваться небольшая коробка, где свободно разместится и однопозиционный автомат на 6 ампер, и, в перспективе, УЗО.

Стена в соседней комнате ранее выравнивалась гипсокартоном, то есть вырезать аккуратное окошко под коробку не составило труда. Затем перфоратором и вручную был выбран толстый слой глиняной штукатурки – получилась ниша, в которую коробка становится, как влитая.

Теперь необходимо проделать отверстие под кабель. По центру стены обнаружена тонкая кирпичная кладка – всего лишь в полкирпича. Буквально минута работы перфоратором – и сквозное отверстие готово.
С другой стороны стены картина не столь красивая – выворотило немалый кусок штукатурки. Не страшно – это все легко заделывается. Теперь снимем панели вагонки, чтобы обеспечить продергивание кабеля – прямо под отверстием, чтобы запустить кабель за облицовку, и по месту будущей установки термостата. От отверстия к панельной облицовке выполнена штраба. После этого протягивается кабель – использовался двухжильный медный ПВС 2×2,5. После протяжки проводки обрушенный участок стены со штрабой после грунтования заделаны и выровнены строительным раствором (использовался плиточный клей, так как в приоритете было быстрое застывание этой «заплатки»).

Панель обшивки непосредственно под этим участком установлена на место.

А вот эти панели пока остаются снятыми – здесь будет располагаться термостатический пульт управления, а выше него, заодно, решено сделать удобную прикроватную полочку-нишу. Стрелкой снизу показан конец продернутого кабеля.

После этого – очередная уборка поверхности пола от строительного мусора и всего ненужного, и можно переходить к процессу выравнивания поверхности.

Пол, как уже упоминалось, стабилен и прочен, но очень далек от горизонтальной плоскости. Причем, если в районе входной двери и в направлении окна он относительно ровный, то к левой стене резко «ныряет» вниз – по всей видимости, от усадки этой самой стены. Мало того, и вдоль стены уровень понижения неодинаков – наблюдается уклон в левую сторону, где перепад достигает рекордных 45 мм (в сторону синей стрелки). То, на что не обращали особого внимания при ковролине, совершенно недопустимо с ламинатом – для его укладки требуется ровная плоскость.  Для выравнивания будут применяется листы ОСП 10 мм («Кроноспан» белорусского производства, класса Е1, то есть вполне подходящие для жилой комнаты).

Проводится начальная подгонка первого листа. Стены не совсем перпендикулярны друг другу, поэтому пришлось подрезать кромку листа.

Вот этот лист с другой стороны – здесь пол практически ровный, то есть потом вставить небольшой «довесок» будет совсем не сложно. Кстати, могут заметить, что на показанной стене не убран старый плинтус. Это сделано намеренно – просто он буквально вмурован в штукатурку, и отдирать его – себе дороже.

Ничего страшного – по прикидкам, после настила выравнивающего слоя и укладки ламината он почти полностью будет закрыт, а окончательно его скроет из виду новый пластиковый плинтус.

Начинается выравнивание. Для начала у стены, примерно по центру комнаты (то есть в самой низшей точке для этого листа) выставлен первый маяк – прикрученный саморезами к полу брусок. Он размещен так, чтобы впоследствии стать опорой и для края второго листа ОСП. Этот маяк выверялся с помощью длинного правила и строительного уровня – лист расположился горизонтально по ближнему своему краю. После этого лист пришлось убрать и вынести, чтобы он не мешался – началась установка остальных опорных площадок – маячков. Последовательность их установки, с точной выверкой горизонтали от первого маяка, показана стрелками. Вначале вереница вдоль стены, с шагом порядка 250 мм, а после этого – рядами от стены к центру комнаты, до выхода на «ноль». В качестве маяков использовались обрезки брусков и фанеры, которые после выверки окончательно фиксировались на дощатом полу саморезами.

Работа кропотливая, но при аккуратности и внимательности справиться с ней сможет каждый.

На иллюстрации показаны ряды этих площадок маячков – сверху на них укладывается лист. Были определённые опасения, что лист начнет прогибаться между точками опоры. Ничего подобного – шаг установки маячков и толщина ОСП этого не допустили. Кроме того, успокаивает, что в этом месте все равно будет стоять кровать, то есть динамические нагрузки – минимальны.

В том месте, где проводился мелкий ремонт пола, одна половица даже несколько выступила выше необходимого уровня – это устранено рубанком (показано стрелкой).

Вот теперь лист уже окончательно ложится на свое «штатное» место. По краю стрелками показаны те маячки, которые работают одновременно на два листа – так обеспечится их точная стыковка по высоте.

Важный нюанс – при настиле такого покрытия из фанеры или ОСП не забывайте про деформационный зазор вдоль стены и между соседними фрагментами. В данном случае оставлялось порядка 5 ÷ 7 мм – этот зазор позднее несложно заполнить монтажной пеной.

Следующая операция, после, естественно, окончательной проверки горизонтальности покрытия во всех направлениях – это фиксация листа к дощатому полу. Использовались обычные черные саморезы по дереву. На ровном участке, откуда и началось закрепление, использовались 3,5×55 мм. На участке, где лист начал ложиться на площадки-маячки, потребовались более длинные – в ход пошли 4,2×75 мм. Саморезов особо не жалели – вкручивали с шагом около 200 мм, выдерживая его как между саморезами в линии, так и между линиями. В тех местах, где лист упирается в площадку – саморез старался загнать в нее же. Важно – не размещать крепеж ближе 20 мм от края листа, иначе может раскрошиться кромка.

Головки саморезов погружает в толщу листа примерно на 0,5 мм – для этого достаточно правильно настроить трещотку-ограничитель вращающего момента.

После того как лист был полностью зафиксирован, выполнено еще одно действие. А конкретно – на тех участках, где между выравнивающим слоем и старым покрытием имеются зазоры, между опорными площадками в ОСП высверлены отверстия диаметром 10 мм. Затем с помощью пистолета эти полости заполнены монтажной пеной – процесс несложно было отслеживать по выходу излишков по краям листа и из соседних отверстий. На иллюстрации показана картина уже после расширения и застывания пены – хорошо видны те отверстия, через которые проводилась закачка. Итак, помимо опоры на маячки, под листом еще и добротная подушка из застывшего пенополиуретана.

Излишки срезаем, проверяем лист на стабильность – никаких нареканий! Кроме того, нет эффекта «барабана».

Пришла пора установки второго листа. Вначале, понятно, он подгоняется по геометрическим размерам, с оставлением деформационных зазоров. Затем убирается в сторону – и начинается выставление маяков. Порядок – тот же, от центрального, уже установленного маяка к углу (там самая низкая точка, выделенная зеленой стрелкой), а затем от стены – к центру комнаты.

В качестве правила применялся ровный двухметровый отрезок профильной трубы.

После установки маячков лист ложится на место, «пришивается» к полу. Затем, по той же методике, что и раньше, полости заполняются пеной.

Контролировать выход было несколько сложнее, так что с пеной немного переборщил – многовато излишков. Но на качестве и стабильности выравнивающего покрытия это никак не сказывается. Излишки по мере застывания удаляются.

Большие листы уложены, и осталось закончить покрытие установкой оставшихся небольших участков. Здесь – все просто. После укладки заполнил пеной все деформационные зазоры между листами и по линии стен.
Пока застывает пена, проведены некоторые доработки снятых ранее панелей декоративной обшивки. Три штуки обрезаны по высоте, так, чтобы получилась ниша – там будет прикроватная полочка.

В двух крайних панелях вырезаны окошки, в которые установлены стандартные подрозетники – для термостатического блока управления и для обычной розетки, чтобы можно было включать зарядку ноутбука или, например, фен.

В соседней комнате произведена коммутация кабеля. Фаза пущена через автомат. Естественно, он сейчас находится в выключенном состоянии.
Коробка устанавливается в подготовленную ранее для нее нишу. А для окончательной фиксации коробки был применен обычный клеевой термопистолет с силиконовым «столбиком» – получилось очень аккуратно и надежно.
Пена по деформационным швам застыла, излишки срезаны вровень с поверхностью. Еще раз проводим проверку горизонтальности и «нагрузочные испытания» – никаких нареканий: пол получился ровным и стабильным.

Осталось провести тщательную уборку с помощью пылесоса – и подготовительный этап можно считать завершенным.

Монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» на подготовленное основание

Поверхность пола подремонтирована и выровнена в горизонтальной плоскости. Можно переходить к основному этапу работы – к, собственно, монтажу и коммутации системы подогрева пола.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Сама система пленочного инфракрасного подогрева пола подразумевает обязательное наличие термоизоляционной отражающей подложки – она не будет давать неэффективно расходовать энергию на ненужный подогрев основания, станет направлять поток инфракрасных лучей вверх, в сторону помещения. Мало того, тонкая эластичная подложка необходима и для качественной укладки ламината. Таким образом, один слой решает сразу несколько задач. Для такой подложки приобретён фольгированный пенополиэтилен шириной 1000 и толщиной 5 мм (аналог известного «пенофола»). Взято с небольшим запасом – 7 квадратных метров.

Для проклеивания стыков, чтобы создавалась бесшовная поверхность, необходим фольгированный скотч.

Операция по настилу этой подложки – несложна. Рулон раскатывается по полу (естественно, фольгированной стороной вверх), и укладывается метровой полосой от угла. Материал легко режется и подгоняется по краю и имеющимся выступам, внешним и внутренним углам острым строительным или канцелярским ножом. Поначалу предполагалось, что пенофол будет фиксироваться к поверхности с помощью скоб степлера, но, как оказалось, в этом даже нет особой необходимости.

Вдоль стен не оставляется зазоров и не делается припусков – укладка проводилась ровно по линии.

После укладки первой полосы сразу же встык к ней укладывается вторая. Линия стыка после этого проклеивается фольгированным скотчем.
Третью полосу уже пришлось подгонять по размерам, чтобы закрыть оставшиеся узкие участки. Но это тоже совсем несложно. После проклеивания всех линии стыков полотен покрытие лежит неподвижно по всей площади комнаты, что нам и требовалось.
Прежде чем перейти к укладке пленочных обогревателей, выполнил еще одну операцию. Кабель питания (ясное дело, что обесточенный) идущий из соседней комнаты, подключается к розетке, и сразу же от розетки предусмотрен отрезок кабеля длиной 400 мм – это далее будет необходимо для подключения питания к термостату. Так как для термостата важна «полярность», то есть определенное расположение нуля и фазы,  использую кабель с цветовой маркировкой проводов . Розетку после этого установил на свое место. В нижней части панели, на которой размещена эта розетка, лобзиком прорезано небольшое арочное окошко, высотой всего в 15 мм – здесь от пленочных обогревателей к термостатическому блоку будут проходить коммутационные провода и кабель термодатчика.

Затем эта панель вагонки уже основательно крепится на свое место – все манипуляции с ней закончены. Остается незакрытой одна панель – в которой вскорости будет ставиться термостатический блок.

Начинается раскладка пленочных обогревателей. Приобретённую трехметровую полосу ножницами по линии разрезал на два полотна – 1 и 2 метра. На поверхности фольгированного покрытия заранее маркером были нанесены контуры укладки пленки, в соответствии с ранее разработанной схемой.

С одной стороны пленки токонесущие шины имеют характерный цвет меди – эта сторона должна лечь вниз. В принципе, есть еще одно правило укладки – при нормальном расположении пленки читаются все надписи на ней.

Чтобы полотна пленки не смещались в ходе выполнения очередных операций, их прихватывают скотчем по длинным краям. Но при этом не забываем, что для коммутации нам еще придется приподнимать торцевые края пленки, особенно на том участке, где планируется разместить термодатчик. Поэтому со скотчем нужно не переусердствовать – окончательная фиксация будет производиться позже.
Начинаем процедуру коммутации пленочных обогревателей. Для этого необходимо составить схему, чтобы затем не ошибиться при практической работе. В моем случае схема выглядела так. 1 – термодатчик с сигнальным кабелем. 2 – силовой провод – фаза. 3 – силовой провод – ноль. 4 – места изоляции обрезанных концов токонесущих шин. В комплекте с приобретаемыми пленочными нагревателями шли провода двух цветов (красный и синий), медные клеммы-«крокодилы» и набор специальной битумно-полимерной изоляции – по шесть прямоугольных накладок на каждое полотно. Каждое из полотен подключается двумя проводами: одна шина оказывается на фазе, вторая – на нуле. Для этих точек подключения требуется по две изоляционные накладки. Для изоляции мест обреза шин – по одной накладке.

Предложенная схема коммутации (ноль и фаза подводятся с противоположных сторон пленки) привлекла тем, что так проще избежать пересечения проводов – их допускать не рекомендуется, тем более, если сверху застилается ламинированная доска.

Начнем с изоляции обрезанных концов шин. Берем изоляционную накладку. Она с клеящей стороны закрыта защитной бумажной подложкой. Ее необходимо аккуратно снять.
Под подложкой откроется очень клейкий черный битумно-полимерный слой.
Этим клеевым слоем фрагмент прикалывается к обрезанной шине снизу, чтобы край пленки пришёлся примерно посередине накладки.
Затем изоляционная накладка перегибается через край плёнки сильно обжимается усилием пальцев, с особым тщанием – по краям и линии перегиба. Получается герметичный «кокон», и шина с этой стороны надежно заизолирована.
На краю получилось утолщение, но чтобы пленка не топорщилась, в утеплительной подложке по границам изоляционного «кокона» вначале маркером намечается, а затем ножом вырезается окошко. Вот теперь после окончательного приклеивания этот узел будет вровень с общей поверхностью.
Точно такие же действия выполняются и на трех (в данном случае) оставшихся концах обрезанных шин – в соответствии со схемой.
Теперь – более ответственная процедура: начинается коммутация кабельной части, по разработанной схеме. Удобнее будет заранее разметить на поверхности покрытия линии прохождения проводов питания, нарезать в соответствии с ними отрезки проводов.
Начинаем с установки клемм на токонесущие шины. По месту обреза шина имеет щель между верхней и нижней пленками – именно в эту щель необходимо будет завести клемму.

Сделать это сразу – несколько затруднительно, и лучше для начала завести в этот просвет тонкое жало отвертки, чтобы слегка его расширить, естественно, не повреждая саму шину.

Клемма имеет два лепестка с острыми контактными зубчиками. Необходимо завести клемму в щель таким образом, чтобы один лепесток оказался задвинутым внутрь до упора, а второй расположился с нижней стороны плёночного нагревателя.
После заведения лепестки клеммы тщательно обжимаются плоскогубцами, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт между ними и шиной.
Вот так предварительно будет выглядеть установленная клемма до коммутации провода.
Для подключения провода с него снимается изоляция на участке около 10 мм. Этот зачищенный скрученный конец заводится в хвостовую часть клеммы, где имеется два лепестка-хомута для обжатия проводов. Эти лепестки также обжимаются плоскогубцами. Есть нюанс – если к одной клемме подключается два проводника, то лучше их не скручивать между собой, а обжать поочередно, сначала один, например, правым лепестком, а затем второй – левым.

Металл на клеммах неплохой, и после обжатия получается отличное соединение – выдернуть провод при проверке на надежность не удается.

Чтобы не откладывать « в долгий ящик», или, тем более, вообще не упустить из виду, выполненное соединение лучше сразу же изолировать. Для этого понадобятся две накладки.
Вначале ставится накладка снизу. Все просто – снимается защитная подложка, и изоляционный фрагмент наклеивается снизу так, чтобы в его «рамки» полностью вошла клемма по всей своей длине и участок нагревательной пленки. Должно получиться так, как показано на этой иллюстрации.
Затем аналогичным образом снимается защитная бумажка со второго фрагмента, и он наклеиваться строго зеркально первому. После наклеивания изоляция обжимается пальцами, с особым усилием по краям и по линии прохождения проводов, чтобы получилась гарантированно герметичная капсула с клеммой внутри.
Вот коммутационный узел с клеммой после выполнения изоляции (вид снизу). Маленькая ремарка – сразу об этом не сказал, но обратите внимание – место изоляции обреза шины дополнительно заклеено качественным армированным водостойким скотчем (показано стрелкой.

Это, в принципе, нигде не оговорено, но в рекомендациях мастеров на интернет-форумах такая мера встречается. Времени она занимает немного, скотча тоже много не потребует, а гарантии безопасности – существенно выше. Одним словом, решил этим не пренебрегать.

Получившийся узел изоляции клеммы также необходимо сравнять с общей поверхностью, то есть вырезать под него окошко в пенофоле. Все выполняется так, как уже говорилось выше, но за тем исключением, что для провода необходимо еще прорезать узкую канавку, чтобы ничего не мешало будущей качественной укладке ламината.
Закончив с «красной» коммутацией, перешел к «синей», чтобы не путаться. Все точно так же, без каких-либо особенностей, в точном соответствии со схемой.

Требуется внимательность, чтобы не получилось, что фаза и ноль сойдутся с разных сторон на одной шине. Однако, если первым шагом правильно выполнить именно изоляцию обрезанных концов шин, то подобная ошибка становится в принципе невозможной.

После того как с коммутацией проводов питания закончено, необходимо установить термодатчик и уложить его сигнальный кабель. Стрелкой показано задуманное место его установки – по центру черной нагревательной полоски и примерно по центру второго от края блока этих полос (все в соответствии с рекомендациями производителя).

Датчик необходимо предварительно уложить на место, так как требуется наметить границы окошка в пенополиэтиленовой фольгированной подложке.

А еще лучше – сразу же зафиксировать головку датчика на тыльной стороне нагревательной пленки с помощью отрезка качественного строительного скотча. Теперь он уже никуда не денется.
Вырезано окошко под датчик и «канавка» под его сигнальный кабель. Но головка датчика имеет довольно большую толщину, и окошка в подложке оказалось недостаточно – этот участок начинает выпирать над общей поверхностью.
Пришлось призвать на помощь стамеску и вырезать небольшое углубление непосредственно в слое ОСП. После удаления опилок это «гнездо» было проклеено фольгированным скотчем, а затем в него отлично лег термодатчик.

Затем полоской этого же скотча заклеена сверху канавка с уложенным в ней сигнальным кабелем.

Остается «навести марафет» — все провода прячутся в прорезанные для них канавки и сразу же запечатываются полосами скотча. Параллельно с этим проводится и окончательное закрепление пленочных элементов – полностью, по всему их периметру, также с помощью скотча.

Сразу контролируется, чтобы ни на одном участке ни провода, ни места изоляции или коммутации не создавали неровностей.

Вот они, три провода, которые сходятся в одном месте – у прорезанного в панели не стене окошка: синий и красный – ноль и фаза питания, белый – сигнальный термодатчика. Провода «ныряют» в окно, а снаружи сразу запечатывается скотчем.
Вот такая картина после окончательной укладки – нигде не допущено ни одного пересечения проводов. Поверхность ровная, пригодная для монтажа ламината.
Место проведения следующего этапа работ – проверки работоспособности системы подогрева и ее окончательной коммутации.
Вначале вытащил «на свет» через проем оба «холодных конца» – это те самые провода, которые только что коммутировались с пленочными нагревательными элементами. Их кончики зачищаются от изоляции (примерно на 10 мм), а потом на них надеты и обжаты контактные наконечники – это проще и надежнее, чем проводить их залуживание.
Прежде всего необходимо прозвонить систему обогрева – есть ли коммутация в принципе, и нет ли короткого замыкания. Кроме того, суммарное сопротивление системы должно сказать и о ее работоспособности. В паспорте значения сопротивления нагрузки не было – но это несложно рассчитать самостоятельно, исходя из паспортной мощности (330 Вт) и напряжения сети (220 В). По всем знакомому закону Ома получается сопротивление 146 Ом. Берем мультиметр, замеряем – показывает почти 137 Ом, то есть результат «на отлично».

Вывод – нагреватели вполне работоспособны, их коммутация проведена правильно.

А это, в свою очередь, означает, что можно смело переходить к дальнейшим коммутационным работам. Для начала все провода и кабели необходимо было продернуть наружу через отверстия в подрозетнике, Это кабель питания (черный, с двумя проводами), два холодных конца, красный и синий, и белый сигнальный кабель от термодатчика.
После этого панель вагонки была установлена на место и окончательно зафиксирована на каркасе саморезами.
Далее, начинается коммутаций термостатического блока правления. Вот такая модель была приобретена. Она привлекла возможностью недельного программирования и наличием встроенного датчика температуры воздуха в комнате.
Для начала блок пришлось разобрать. Сначала снимается внешняя облицовочная рамка – она просто крепится на пластиковых защелках.
Затем отверткой поднимается стопорная скоба…
…и блок отделяется от металлической рамки-основания, или иначе – монтажной панельки.
Эта монтажная панелька необходима для закрепления блока в стандартном подрозетнике. В нем есть два отверстия с саморезами – они точно совпадают с отверстиями в панели. Закрепить эту монтажную рамку – дело одной минуты.
Разбираемся с клеммами на самом блоке. Все очень понятно – две крайних клеммы для питания, с обязательным соблюдением положения нуля (N) и фазы (L). Следующая пара контактов – для холодных концов с аналогичной «распиновкой».

И, наконец, последняя, крайняя правая пара контактов – для проводников сигнального кабеля термодатчика. Их взаимное расположение не регламентируется.

Все настолько просто, что не требуется особого опыта в электрике. Берется в руки отвёртка, и проводится коммутация.

В первую очередь мною были вставлены и затянуты провода сигнального кабеля – у них, кстати, были штатные, заводские контактные наконечники.

Следующими были подключены «холодны концы». И, наконец, провода питания, на зачищенные концы которых также были предварительно надеты и обжаты контактные наконечники.

(Коммутация последней пары выпала из кадра, но там главное всего лишь соблюсти «полярность» — для этого, как мы помним, применялся кабель с цветной маркировкой проводников, а положение нуля и фазы отслеживалось, начиная от распределительного шкафа, и разрыв на автомате выполнен именно по фазе).

Коммутационные работы завершены – система ожидает первого пробного запуска.
Торжественный момент – на автомате включается питание.
Есть – на панели индикации прибора появилась надпись «Off» — «выключено».
После нажатия на кнопку включения загораются цифры на табло, но нагрев не начинается. Но лёгкая паника сменилась осознанием текущего момента. Заводские установки терморегулятора были настроены на нагрев до 24 градусов. А работы проводились в начале сентября, при очень жаркой погоде и температуре воздуха и на улице, и в помещениях, близкой к тридцати градусам (посмотрите на реальные показания встроенного датчика температуры воздуха!). То есть термодатчик попросту не давал «команды» на включение питания к нагревательным элементам. В экспериментальных целях с помощью кнопки управления задан порог температуры нагрева в 33 градуса. Пленочные нагреватели среагировали тотчас же – начался хорошо ощутимый босыми ногами нагрев.

Ура, все работает!!!

Система снова обесточивается выключением автомата. Терморегуляторный блок аккуратно крепится на свое штатное место – защёлкивается скобой-фиксатором, после чего операция завершается установкой декоративной рамки.

Получилось очень симпатично, согласитесь.

По сути, работы по монтажу инфракрасного плёночного «теплого пола» можно считать законченными и переходить к настилу ламинированного покрытия. По ходу работы было забыто отснять еще одну операцию – необходимо обязательно предусмотреть гидроизоляционный барьер, чтобы в случае случайного разлива воды на поверхности пола она на проникла к нагревательным элементам.

Перед укладкой ламината на плёночные инфракрасные нагревательные элементы вся поверхность пола должна быть застелена гидроизоляционным барьером – плотной полиэтиленовой пленкой.

Но никакой сложности в этом нет – стелется самая обычная полиэтиленовая пленка, желательно толщиной не менее 200 мкм. Если есть возможность – то одним полотном, если нет – то с нахлестами порядка 150 мм и с проклеиванием линий нахлеста качественным водостойким скотчем, типа того, что использовался для фиксации пленочных нагревателей на поверхности пола. При этом края пленки заводятся на стены – излишек будет обрезаться уже после настила ламинированного покрытия, перед установкой плинтусов.

Несколько замечаний по укладке ламината и завершающим операциям

Целью настоящей статьи в большей мере видится освещение именно монтажа системы «теплого пола». Укладка же самого ламината – это уже несколько иной вопрос, относящийся к другому разделу. Поэтому на этом этапе выполненных работ подробно останавливаться не станем, тем более что технология укладки ламинированного покрытия во многом зависит от конкретной модели, а теме его выбора и монтажа на страницах портала уже уделено достаточно внимания.

Как выбрать и как уложить ламинированное покрытие пола?

Такой тип финишного покрытия привлекает и эстетичным внешним видом, и относительной простотой и понятностью технологии укладки, освоить которую сможет каждый. Читайте наши публикации, одна из которых поможет правильно произвести выбор ламината для дома или квартиры, а другая – познакомит с основными приемами укладки ламинированного покрытия.

Кроме того, на каналах YouTube размещено множество роликов как от производителей ламината, так и снятых мастерами-отделочниками. Есть возможность понаблюдать за работой укладчиков, послушать их советы. Один из таких сюжетов – предлагаем вниманию читателя:

Видео: Некоторые важные особенности укладки ламинированного покрытия

Тем не менее, чтобы не обрывать изложение, как говорится, на полуслове, стоит в общих чертах коснуться тех нюансов, с которыми пришлось столкнуться при дальнейшем выполнении работ.

  • Приобретая ламинат, постарайтесь сразу договориться с продавцами о возможности замены или возврата выбракованных досок. К сожалению, приходится констатировать, что в партии даже весьма качественного могут попасться негодные для использования экземпляры. И дело вовсе не в дефектах декоративного покрытия – это было бы полбеды. Проблема может заключаться в «геометрии» доски – даже малейшее отклонение создаст проблему монтажа или даже его невозможность.

Наглядный пример: в рассматриваемом случае при укладке уже второго ряда он категорически отказывался стыковаться с первым – замок не защелкивался и образовывалась щель. С причиной долго не мог разобраться, пока не полез на форумы отделочников и не увидел возможную причину. А она заключалась в том, что первая же доска имела искажение геометрии – ее боковая и торцевая стороны не были абсолютно перпендикулярны.

Красной стрелкой показан просвет – буквально полмиллиметра, говорящий о дефекте доски – ее стороны оказались не перпендикулярны

При проверке угольником обнаружен явный просвет, около полумиллиметра, который дал на длине 2,5 метра вполне ощутимый перекос собранного ряда, что и привело к невозможности стыковки со вторым, абсолютно ровным рядом. Можно сказать, что повезло, так как эта доска оказалась единственной с таким дефектом, и в дальнейшем работа по укладке шла гладко.

Понятно, что провести подобную ревизию всех досок в условиях магазина – затруднительно, поэтому и стоит заручиться договоренностью о возможности замены.

  • Рекомендуется предварительно разработать схему укладки досок и придерживаться ее в ходе монтажа. Дело в том, что необходимо соблюдать определенную разбежку поперечных стыков досок, и лучше будет, если сразу будет спланировано полезное использование получающихся обрезков.

Доски должны укладываться с разбежкой торцевых стыков, и схему лучше просчитать заранее.

  • Не торопитесь выкладывать первый ряд от стены с целой (по ширине) доски – может случиться неприятный казус. Поясняю на примере. В моем случае при длине комнаты 2700 мм (это за вычетом деформационных зазоров с обеих сторон) и ширине доски 192 мм необходимо 14,06 ряда. А что такое 0,06 ряда – это ведь всего около 12 мм. Понятно, что отрезать и качественно соединить в замке с предыдущим рядом столь тонкую полоску – просто не получится. Значит, есть смысл первый ряд досок сделать несколько уже, обрезав, скажем, 80 мм. В таком случае последний ряд уже составит 92 мм, и его состыковать и уложить не составит труда. Так и было исполнено.
  • Не ленитесь перед укладкой каждого последующего ряда проводить небольшую уборку отведённой для него площади – даже небольшие «инородные тела» могут со временем вызвать скрипение покрытия. А то и еще хуже – от динамических нагрузок какой-либо твердый фрагмент начнет «прогрызать» полиэтиленовый слой, а далее – и пленочный нагревательный элемент. Так что веник и совок должны быть под рукой, а много времени такая мини-уборка и не потребует.

Не забывайте перед укладкой каждого ряда очищать поверхность от возможно нанесенного ногами мелкого мусора

  • Доски перед укладкой необходимо готовить к ней. Желательно проверить состояние всех пазов – чтобы там не оказалось каких-либо частичек мусора или явных неровностей. Я это делал тыльной стороной старой пилочки от лобзика – она отлично входит в паз и при перемещении вдоль доски удаляет весь мусор.

Добрый совет – проверяйте состояние пазов на досках перед укладкой.

Еще один нюанс – на моих досках присутствовал вот такой шип, который никакой практической роли не играет, но имеет свойство загибаться, обламываться – одним словом, всячески мешать нормальному зацеплению замков. Начиная с укладки третьего ряда я стал просто его срезать ножом – и больше проблем не было.

Эти шипы – просто «следы» от пересечения двух перпендикулярных фрезерованных каналов. Они только мешают…

…поэтому от них лучше заранее избавиться. Качеству соединения досок это никак не повредит, а работа упростится

В остальном же – следуйте рекомендациям производителя выбранной ламинированной доски – и всё у вас получится.

Чтобы прийти к логическому завершению изложения, позволю себе разместить еще несколько иллюстраций, показывающих завершение ремонта:

Ламинированное покрытие полностью уложено. Выступающий край полиэтиленовой пленки обрезается ножом вровень с полом

Оставшимися обрезками ламината облагорожена длинная полка и отделана прикроватная полочка-ниша над розеткой и термостатом

Установлены новые плинтусы. Оштукатуренный участок стены, где прокладывался кабель, заклеен найденным фрагментом обоев

Занесена и расставлена мебель, хозяйка разложила по местам свои «сокровища»

Вид со стороны двери. Маленький столик – временное явление, так как старый письменный стол взят на переделку, а точнее, будет использован в качестве «стройматериала» для изготовления чего-нибудь более удобного и функционального

А вот, кстати, и более поздняя фотография – уже с новым письменным столом

И несколько слов, чтобы подвести итог. Все описанные работы проводились в начале сентября 2016 года. Таким образом, созданная система подогрева пола с ламинатом уже опробована сезоном непрерывной эксплуатации. Ничего иного, кроме выражения восторга, от дочки не слышал. Мы быстро освоились с программатором и установили почасовые режимы работы системы – чтобы пол был теплым утром к подъему, затем – к приходу из гимназии, и, наконец, во время вечернего досуга. Температуру нагрева никогда выше 26 градусов не устанавливали – этого было вполне достаточно для ощущения полного комфорта даже на пике январских холодов. Ни разу за все время показания счётчика не показались сколь-нибудь пугающими – такой подогрев, да в сочетании с программируемыми режимами  работы, показал отличную экономичность.

И остался у нас невыясненным лишь один вопрос – а почему мы этого не сделали раньше? Но теперь уже, как говорится, рука набита, так что на очереди в этом году стоит гостиная.

stroyday.ru

Теплый пол под ламинат на деревянный пол: инструкции по монтажу

Чтобы даже зимой спокойно ходить босиком, посидеть у камина или поиграть с ребенком на ламинатном полу, стоит сделать дополнительную систему обогрева. Но многих владельцев деревянных домов волнует вопрос совместимости такого устройства с пожарной и экологической безопасностью жилья.

Предлагаем разобраться, возможно ли сделать теплый пол под ламинат на деревянный пол, каковы плюсы и минусы такого решения. Мы подскажем, как выбрать оптимальный способ монтажа, а также подробно опишем технологию обустройства отопительной системы напольного типа.

Совместим ли подогрев с ламинатом

Хотя ламинат позиционируется рекламой как деревянное покрытие, на самом деле это многослойный «пирог» из защитной пленки, бумаги, пропитанной различными смолами, и основания – плиты из спрессованных опилок. Поэтому вопрос безопасности действительно актуален.

При нагреве смола и клей выделяют фенол, фталат, толуол, печально знаменитый формальдегид и другие токсичные вещества, негативно влияющие на наше здоровье.

Выбирая ламинат, обязательно обратите внимание на его класс эмиссии и толщину, потому что для пола с подогревом лучше подойдет тонкий настил в 21-23 мм

Но важно учесть следующие нюансы:

  1. Вредоносные испарения выделяются только при сильном нагреве – от 40°C и выше.
  2. Чтобы обезопасить покрытие от перегрева и произвольного самовоспламенения, нужно установить для системы теплого пола терморегулятор с термодатчиком, который будет контролировать температуру и отключать систему при превышении заданных параметров.
  3. Если не поврежден защитный слой ДСП, то даже при высокой температуре летучие вещества попадают в воздух в незначительной концентрации.
  4. Для жилых помещений с обогреваемыми полами стоит приобретать декоративное покрытие с показателем эмиссии Е0 (в крайнем случае – Е1), где концентрация летучих веществ в несколько раз ниже допустимой нормы.

Если принять в расчет эти несложные правила, под ламинат можно спокойно установить систему подогрева полов и наслаждаться комфортом в холодное время года.

Варианты обустройства теплых полов

Для теплого пола можно установить водяную или электрическую систему подогрева. При желании любую из этих конструкций можно спрятать под ламинат и уложить на деревянный пол, поэтому рассмотрим все варианты, чтобы выбрать лучший.

Разновидности электрических систем

Электрический теплый пол считается оптимальным решением для обогрева полов с сухой стяжкой. Он не требует создания сложной многослойной конструкции и бетонной заливки, а с его монтажом может справиться даже новичок в ремонтном деле.

Правда, существует несколько видов электрических систем, каждая из которых имеет свои особенности и нюансы монтажа.

Основное преимущество теплых полов – распределение температуры в высоту, ведь по физиологическим причинам мы чувствуем себя наиболее комфортно, когда ноги находятся в тепле (+)

«Прародительница» теплых электрополов – кабельная система. Для ее обустройства хорошо заизолированная нагревательная жила нарезается на секции и укладывается на пол с фиксацией специальными зажимами. При подключении к электричеству кабель передает тепло напольному покрытию.

Более современный вариант конструкции – термоматы, в которых проводка уже закреплена на стекловолоконной сетке, что существенно облегчает процесс укладки.

Для деревянной основы кабельный пол считается наиболее пожароопасной системой, поэтому его обязательно нужно снабжать терморегулятором и температурными датчиками, которые будут контролировать уровень нагрева

Инфракрасный пленочный пол – самый популярный на сегодня вариант для монтажа на деревянный пол под ламинат. По сути, это пленка с запаянными внутрь полимерными полосками с тонким слоем углепластика, серебра или графита, которая при подключении к сети излучает электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне.

Главная особенность этой конструкции – отсутствие накаливающих элементов, благодаря чему тепло выделяется без угрозы самовоспламенения.

Электрическую систему подогрева рекомендуется заземлить, чтобы обезопасить себя от удара током и избежать повреждения элементов конструкции при скачках энергии в сети

Теплый карбоновый пол – еще одна система, основанная на работе инфракрасных лучей. В ее основе – карбоновые стержни, соединенные между собой медным кабелем высокой прочности.

Хотя такая конструкция стоит довольно дорого, она имеет ряд преимуществ перед другими видами обогрева: не раскаляется, потребляет минимум энергии, автоматически контролирует температуру нагрева и не боится нагрузки из тяжелой мебели.

Особенность инфракрасного излучения в том, что лучи передают тепло не только на поверхность ламината, а и предметам обстановки в комнате, при этом не нагревая саму систему

Преимущества инфракрасных полов по сравнению с кабельными:

  1. Нагрев более быстрый и равномерный, ведь кабель прогревает покрытие только в местах соприкосновения с полом, а пленка – по всей своей площади.
  2. Простота установки – пленочную систему можно смонтировать буквально за час работы и сразу приступить к укладке ламината.
  3. Надежность – в случае механического повреждения из строя выходит только один сегмент, а система продолжает работать.
  4. Благоприятное влияние на здоровье – дальнее инфракрасное излучение поддерживает иммунную систему и даже используется для лечения некоторых заболеваний.

В целом, минусов у электрических систем сравнительно немного. Например, может возникнуть сложность с перестановкой мебели, так как тяжелые предметы могут пережать кабель или пленку и вывести из строя конструкцию.

Ну и самые главные недостатки, как и у любого электрического прибора – большой расход энергии и опасность замыкания с последующим воспламенением деревянных материалов. От последнего наиболее надежно защищены инфракрасные и карбоновые полы.

Достоинства и недостатки водяного контура

Водяной теплый пол – это трубы небольшого диаметра, уложенные под декоративное напольное покрытие и подключенные к нагревательному котлу или системе центрального отопления.

Хотя традиционно рекомендуется укладывать водяной контур на бетон, для теплых полов в деревянном доме под ламинат можно устроить и сухую стяжку, чтобы не перегружать перекрытия.

Учитывая характеристики ламината, нагрев труб под полом не должен быть выше 35-40 градусов, а так как вода, циркулирующая по отопительному контуру, превышает этот показатель, без термостата не обойтись (+)

Плюсы водяного контура на деревянную подложку:

  1. Экономичность. Минимум затрат на электроэнергию по сравнению с другими видами теплых полов.
  2. Безопасность. Отсутствие риска замыкания и самовозгорания материалов.
  3. Ремонтопригодность. При необходимости ремонта можно просто снять ламинат и заменить проблемный участок трубопровода, не сталкиваясь с демонтажом бетонной стяжки.

Основной минус водяной системы в том, что для ее работы требуется запустить котел и дождаться прогрева теплоносителя, поэтому быстрой теплоотдачи не будет. А если же система подключена к централизованному отоплению, то и работать она будет только в отопительный сезон.

Кстати, в многоквартирных домах такие конструкции самовольно монтировать запрещено, поэтому присоединение теплого пола к радиаторам возможно только в частном доме.

Также у труб ниже теплопередача – они ведь не так плотно прилегают к ламинату, как инфракрасная пленка или электрокабель, хотя этот вопрос можно частично решить при помощи установки теплораспределительных пластин.

Ну и последний недостаток – сложность монтажа, где потребуются и точные расчеты, и опыт, поэтому лучше доверить его специалистам.

Нюансы обогрева полов с деревянной основой

Прежде всего, разграничим понятие деревянных полов. Если речь идет о старых досках, которыми устелен пол в домах еще советской постройки, то такое основание лучше снять и уложить систему обогрева с применением стандартной бетонной стяжки.

Причины очевидны: новый пол будет идеально ровным, без волн, скрипов и прочих последствий «экономии».

Деревянное основание позволит быстро закончить ремонтные работы, поскольку весь напольный «пирог» можно смонтировать буквально за день-два, а не ждать двухнедельной просушки бетонной стяжки

Но если нельзя перегружать плиты перекрытия (как, например, в старых постройках, домах из клееного бруса или бревна) или не хочется уменьшать и без того критичную высоту потолков, лучшим решением станет так называемый сухой теплый пол с деревянной основой.

Но здесь есть ряд нюансов. Если для инфракрасного пола достаточно будет настила из прочной фанеры или ДСП, то с водяным контуром так не получится – слишком уж высока вероятность повреждения труб с последующим затоплением.

Поэтому если нет возможности устроить бетонную стяжку, для монтажа водяных полов можно использовать модульную систему – специальные решетчатые секции из ОСБ или ДСП с предусмотренными каналами под размещения труб, которые укладываются прямо на лаги.

Ширина их варьируется от 13 до 28 см и подбирается в зависимости от рисунка и шага укладки контура. Между собой пластины скрепляются замочными фиксаторами и формируют решетчатый настил.

Перед монтажом рекомендуется установить на деревянную основу пола слой гидро- и термоизоляции, а модули укладывать с демпферным промежутком не менее 2 см, чтобы компенсировать возможное расширение при нагревании материала

Второй вариант монтажа водяных труб на деревянный пол – реечная система. Для этого на черновой пол устанавливают рейки из доски, фанеры или ДСП, а между ними укладываются трубы контура. Такой способ займет больше времени и усилий, зато позволит хорошо сэкономить на покупке готовых модулей.

Инструкция по установке водяного контура

Чтобы устроить водяное отопление, можно использовать готовые модули, плиты из ОСБ или ДСП с прорезанными фрезером каналами под трубы. Также необходимо выбрать трубы, терморегулятор, утеплитель, гидроизоляция.

Длина труб рассчитывается исходя из способа раскладки и размеров отопительной зоны – теплый пол может быть как дополнительным, так и основным источником тепла.

В зависимости от планировки комнаты, расположения мебели и конструкции отопительной системы можно уложить трубы петлями, улиткой или спиралью, но для самостоятельного монтажа самой легкой считается простая «змейка» (+)

Для деревянных домов чаще всего применяют укладку по реечному способу. Для этого нужно подготовить поверхность чернового пола – сделать настил на балки из фанеры или ОСБ с толщиной 15-20 мм, при необходимости выровнять и утеплить (максимально допустимая неровность – 2 мм на 1 погонный метр).

Водяной теплый пол есть смысл устраивать, если дом снабжен автономным отоплением, а вот подключение к централизованной сети не рекомендуется по ряду причин – в квартире это просто запрещено, а в частном доме есть риск, что трубы не выдержат скачков давления (+)

Этапы предстоящих работ:

  1. Продумать раскладку и выполнить расчет труб для пола. Важно, чтобы реечная основа была установлена перпендикулярно опорным лагам.
  2. Затем вырезать из влагостойкой фанеры полосы, шириной на 2,5-3 см меньше шага для раскладки труб. К примеру, для шага 20 см нужны полосы шириной 17 см, для 30 см – 27 и т.д. Толщина же реек должна превышать диаметр труб на 10-15 мм.
  3. Уложить слой гидро- и парозоляции (чаще всего используется фольгированный полиэтилен).
  4. По периметру стен крепят демпферную ленту, которая обеспечит необходимый зазор при расширении материалов от нагрева.
  5. На пол, в соответствии с планом раскладки, переносят разметку расположения труб.
  6. Затем на лаги или выровненную деревянными материалами поверхность устанавливают вырезанные рейки так, чтобы сформировать паз под трубопровод. В местах, где по разметке планируется поворот контура, желательно закруглить и сами планки, после чего зафиксировать их саморезами.
  7. Теперь между рейками укладываются теплопроводящие пластины, которые должны занять не менее 80% площади пола, чтобы обеспечить равномерный нагрев ламината.
  8. В пазы профиля устанавливают трубы водяного контура.

Затем конструкцию проверяют на работоспособность, подключая к отопительному контуру. Чтобы убедиться в отсутствии протечек и деформации труб, стоит понаблюдать за работой системы пару дней, создавая максимальное давление.

Теплопроводящие пластины при желании можно заменить отрезками из тонкого алюминиевого листа или металлопрофиля, а вот применение фольги для таких целей бесполезно

На финишном этапе осталось закрыть «пирог» гидроизоляцией (например, слоем полиэтилена толщиной не менее 100 мкн), чтобы снизить шумовые эффекты при нагреве и остывании труб. Для обустройства чистового настила лучше всего подойдет фанера, прошедшая камерную сушку, или гипсоволокнистые листы, которые хорошо проводят тепло.

Но до начала обшивки теплый пол должен проработать хотя бы 2 дня, после чего остыть до температуры 15-17°С.

Дополнительная информация об обустройстве теплых водяных полов на деревянном основании представлена в этой статье.

Как самостоятельно сделать электрический теплый пол

Кабельные и пленочные полы существенно различаются по толщине, поэтому их установка имеет ряд нюансов. Но чтобы представить себе объем предстоящих работ, рассмотрим основные этапы монтажа обеих систем.

Инструкция по установке кабельной системы

Монтаж конструкции из токопроводящих кабелей проводится по аналогии с устройством водяного пола, с тем отличием, что под проводку не требуются настолько вместительные ниши, поэтому вместо реек можно обойтись небольшими углублениями.

Если размер помещения предполагает большую площадь обогрева, есть смысл сделать несколько электрических контуров и каждый подключить к отдельному термостату, чтобы не перегружать сеть (+)

Последовательность работ выглядит так:

  1. Промежутки между балками утепляются слоем теплоизоляции (например, минваты, эковаты или перлита).
  2. Затем укладывается теплоотражающий слой из фольгированного материала, сверху которого крепится сетка с ячейкой 50*50 или 40*40 мм.
  3. В лагах чернового пола делают небольшие углубления в местах поворота кабеля, причем в каждый пропил наносится металлическая изоляция.
  4. Потом укладывается электрокабель, фиксируясь к сетке специальными хомутами.
  5. Между проводами устанавливается термодатчик, заключенный в гофротрубку и подключается к терморегулятору.

Кабель питания подводится в металлическом рукаве к розетке и подключается через термостат, после чего конструкция проверяется на работоспособность.

После этого можно настилать черновой пол для укладки ламината.

Установка пленочного ИК-пола

Как уже упоминалось, самый простой и доступный для новичков в ремонтном деле вариант обустройства полов с подогревом – инфракрасная система.

Для монтажа инфракрасных полов нельзя использовать гвозди или другие крепления, которые повреждают пленку – это может стать причиной короткого замыкания

Алгоритм работы:

  1. По всей площади комнаты укладывается теплоотражающая подложка (толщина 4 мм) с лавсановым покрытием, которое не проводит электрический ток. Стыки между пластами материала склеиваются монтажным скотчем.
  2. Делается разметка обогреваемой площади.
  3. Выполняется раскрой отопительной пленки по местам разрезов согласно плану раскладки.
  4. Затем на полу расстилается пленка, отрезы подключаются между собой параллельно с помощью люверсов. После подвода и обжима проводки, место соединения заклеивается битумной изоляцией, а полосы пленки скрепляются стык/встык скотчем.
  5. Чтобы провода не деформировалась, в изоляционном слое прорезают небольшие канавки канцелярским ножом, туда помещают кабель и фиксируют скотчем.
  6. Теперь устанавливает датчик нагрева (его провод также прячется в фольгированном материале).
  7. На стене делается отверстие (обычно, на высоте 50-100 см от пола) под терморегулятор, к нему проводится канавка для проводки датчика и электропитания.

В процессе монтажа постарайтесь не перегибать и не заминать пленку, чтобы не повредить ее целостность, ведь от этого зависит работоспособность всей системы теплого пола

Несколько советов по безопасной эксплуатации

Планируя установку теплого пола, не забывайте, что под тяжелыми предметами мебели ни электрокабели, ни водяные трубы прокладывать нельзя. Также не стоит устанавливать теплый пол в непосредственной близости с дровяным, газовым камином, плитой и другими нагревательными устройствами.

Для помещений различного назначения можно программировать разные температурные режимы, например, в ванной и жилых комнатах будет комфортно при 22-24°С, а в кухне и коридоре достаточно и 20°С

Практические нюансы:

  1. После завершения ремонта, следует оставить систему обогрева включенной, и на протяжении 3-5 дней поддерживать одинаковый температурный режим. Эта мера предосторожности позволит равномерно и тщательно прогреть весь напольный «пирог» и обеспечить надежную работу системы.
  2. В начале отопительного сезона нужно правильно подготовить систему обогрева полов к работе. Для этого следует каждый день повышать градус нагрева на 5-7 единиц, пока температура не достигнет требуемого показателя. Такой подход позволит избежать резкого скачка температур, который может повредить ламинат и другие материалы. Аналогичным образом обогрев отключается на теплый период.
  3. Не забывайте, что пленочный инфракрасный пол плохо переносит влагу. Поэтому его не рекомендуется устанавливать в помещениях с уровнем влажности выше 70%, а после влажной уборки протирать ламинат насухо.
  4. Оптимальным для теплых полов считается температурный режим в пределах 20-30 градусов.

И последнее – не закрывайте ламинат с работающим подогревом коврами или другими предметами обстановки, которые препятствуют эффективному распределению тепла.

Выводы и полезное видео по теме

Если вы решили выполнить укладку обогревательной системы собственноручно, предлагаем изучить работы мастеров и прислушаться к некоторым практическим советам из нашей подборки видеоматериалов.

Как устроить водяной контур для обогрева деревянного пола:

Монтаж инфракрасной пленки под ламинат и подключение к термодатчику:

Как присоединить водяной теплый пол к системе отопления:

Как видите, нет ничего сверхсложного в установке теплого пола под ламинат. Но если у вас нет опыта подобных работ, стоит составить план будущей конструкции и с указанием расположения всех элементов системы, и обратиться за консультацией к квалифицированным мастерам.

Поделитесь с читателями вашим опытом обустройства теплого пола на деревянном основании. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

sovet-ingenera.com

Укладка теплого пода под ламинат в деревянном доме - инструкция

Возможность получить независимость от работы централизованного отопления особенно ценна в период межсезонья, когда отопление еще не включено, а в помещениях уже холодно. Хорошо справляются с задачей теплые полы различной конструкции. Перед тем, как монтировать теплые полы в деревянном доме или квартире под ламинат, следует ознакомиться с особенностями этих работ.

Особенности укладки теплого пола под ламинат

Бытует ошибочное мнение, что под воздействием повышенной температуры ламинат начинает выделять вредные химические вещества, использующиеся при его производстве. На самом деле это не так. При верном выборе материалов теплый пол можно укладывать и под такое покрытие. Важно также соблюсти баланс температурного режима и толщины ламината.

В домах с деревянным полом использование сочетание теплого пола и ламината является экологически верным решением

Для такого покрытия необходимо выбирать ламинат твердых пород, толщиной не менее 7 мм. Его ламели достаточно плотные, чтобы противостоять внешним воздействиям и тонкие, чтобы хорошо передавать тепло в помещение.

Кроме того, следует использовать материал с классом эмиссии Е0 или Е1. На ламинат подобного типа наносится специальный знак со схематическим изображением теплых полов или надписями «Underfloor heating», «Warm wasser». Материалы с маркировкой Е2 и Е3 с системой теплых полов использовать нельзя.

Процедура установки системы подогрева на дощатый пол под ламинат имеет ряд характерных особенностей:

  • Невозможно обустройство стяжки из бетона, которая могла бы упрочнить пол и служить естественным передатчиком тепла.
  • При температурном расширении лаги пола расширяются и сжимаются, смещаясь при этом.
  • С течением времени настил получает незначительную подвижность, начинает «играть», негативно воздействуя на систему обогрева. К этому приводит естественный износ дерева и малая несущая способность ламината.

Выбор теплого пола под ламинат

Под ламинат можно укладывать конструкции нескольких типов:

  • водяные;
  • инфракрасные;
  • электрические.

Водяной теплый пол

Это наиболее дешевый и безопасной способ организации подогрева полового покрытия. Поверх чернового пола укладываются трубы, по которым проходит нагретая вода или антифриз. Его основной недостаток – значительная, по сравнению с другими типами систем, толщина подогревающего слоя, определяемая толщиной уложенных труб.

Водяной теплый пол из металлопластиковых или полипропиленовых труб

При эксплуатации такого типа подогрева важно учитывать особенности покрытия из ламината:

  • исключить резкие перепады температуры;
  • температура в помещении не должна превышать 28°С;
  • не допускать повышения температуры теплоносителя более 50°С.

Инфракрасный теплый пол

Источником тепла в таких системах служит пленочное полимерное покрытие, на которое нанесен слой токопроводящего материала.

Инфракрасный теплый пол легко укладывается под ламинат

Каждый элемент инфракрасной системы для повышения прочности и износостойкости заключен в полиэтиленовую пленку, лишь незначительно увеличивающую его толщину.

К преимуществам таких систем следует отнести:

  • удобство монтажа;
  • малый вес и толщина материала;
  • легкость регулировки температуры;
  • быстрое прогревание покрытия.

Основным недостатком инфракрасного подогрева пола можно считать его высокую стоимость.

Электрический теплый пол

Нагревательным элементом в этих системах является электрический кабель, подключенный к электросети здания. При его включении создающееся магнитное поле нагревает многослойную оболочку и тепло передается напольному покрытию.

Электрический теплый пол хорошо подходит для использования на деревянном основании с ламинатом

Основной недостаток электрических систем в сочетании с деревянным основанием и ламинатом – опасность короткого замыкания.

Процесс укладкиУкладывая ламинат на деревянное основание, необходимо учитывать несколько факторов:

  • ровность и прочность основания;
  • используемые материалы;
  • влажность воздуха в помещении.

Перед проведением работ необходимо составить план помещения, на котором указать размещение мебели и стационарных батарей отопления, если они есть. В этих местах нагревательные элементы не монтируются.

Системы теплого пола не укладываются под стационарно стоящей мебелью

Кроме того, правильно составленный план даст возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для укладки:

  • ламинат, выбранный с учетом приведенных рекомендаций;
  • утеплитель;
  • подложка;
  • отражающая подложка;
  • плинтус;
  • вспомогательные расходные материалы.

Подготовка основания

В первую очередь необходимо организовать надежную гидро- и теплоизоляцию основания, что позволит исключить образование конденсата на нижней поверхности ламината:

  1. Полностью снимается старое покрытие и доски чистового пола.
  2. Черновой пол проверяется по уровню, поврежденные лаги лучше заменить на новые, просевшие приподнять клиньями.
  3. Поверхность чернового пола тщательно очищается от грязи и пыли.
  4. Для настила используются доски равной толщины, обработанные антисептическими и водоотталкивающими средствами.
Основание для теплого пола состоит из деревянных лаг, размещенных на расстоянии примерно 60 см друг от друга

Обустройство теплоизоляции

Следующий шаг в работе – укладка теплоизоляции:

  1. Под лагами закрепляется фанера или ДСП таким образом, чтобы получились ниши для укладки теплоизоляции.
  2. При использовании водяной системы все пространство необходимо надежно гидроизолировать.
  3. В ниши без зазора укладывается листы утеплителя.
  4. Поверх утеплителя закрепляется теплоотражающая пленка, направляющая излучение от нагревательных элементов вверх.
Схема теплого пола по деревянным лагам

Укладка элементов теплого пола

Поверх отражающей пленки укладываются элементы системы:

  1. Все теплоизлучающие части монтируются в виде змейки единым контуром.
  2. Расстояние между витками выбирается таким образом, чтобы обеспечить равномерный прогрев напольного покрытия.
  3. Поверх собранной конструкции монтируется черновой пол. Его необходимо сделать максимально ровным и горизонтальным для чистовой укладки ламината.
Изгибы труб водяного теплого пола делают максимально плавными.

Тестовый запуск системы

Перед укладкой ламината необходимо проверить правильность работы собранной системы. Для этого в течение 3-4 дней следует провести несколько циклов запуска, поднимая температуру нагревания на 5 °С ежедневно, пока она не достигнет расчетной величины.

В системе с водяными полами необходимо подать на них максимально допустимое давление и следить за возможной деформацией труб и протечками.

После проверки нужно дождаться остывания поверхности до 15-20 °С и укладывать черновое покрытие.

Укладка ламината на теплый пол

После монтажа чернового покрытия пола можно приступать к укладке ламината:

  • На пол размещают полиэтиленовую подложку, отдельные участки соединяют встык, соединяя их строительным скотчем.
  • Поверх подложки укладывают ламинат, ориентируясь на рекомендации его производителя. Ламели недопустимо укладывать вплотную к стенам, необходимо предусмотреть зазор в 3-5 мм.
Ламинат укладывают по традиционной технологии, соблюдая рекомендации производителя

Тонкости и нюансы монтажа наглядно описаны в видео:

Основные ошибки при монтаже теплого пола

При планировании и выполнении работ по укладке теплого пола наиболее часто встречаются следующие ошибки:

  • Неверный расчет количества материала. Нагревательные элементы необходимо размещать только под свободными участками напольного покрытия. Элементы под мебелью не будут работать на обогрев помещения, а вследствие отсутствия отвода тепла могут выйти из строя.
  • Ошибки при подготовке материала. Электрический кабель и инфракрасные пластины можно резать только по местам, указанным производителем. Если какой-либо участок кабеля оказывается длиннее, то его витки необходимо расположить заново, чуть плотнее друг к другу.
  • Ошибки при монтаже материала. Петли электрической системы не должны пересекаться и касаться друг друга. Такая ситуация может привести к перегреву и выходу проводника из строя.
  • При укладке необходимо учитывать рекомендованные производителем минимальные радиусы изгиба проводников.
  • Ошибкой является укладка нагревательных элементов на неподготовленную поверхность. Работы можно производить только на идеально чистом покрытии.
  • Отсутствие проверки системы перед укладкой ламината. Если ошибки монтажа обнаружатся после завершения всех работ, исправить их будет намного сложнее.
  • Отсутствие индивидуального регулятора температуры для каждого помещения. Кажущаяся экономия на датчиках и регуляторах может обернуться серьезными неудобствами в эксплуатации.
Монтаж теплого пола необходимо вести в точном соответствии с рекомендациями его изготовителя

Видеоинструкция по подготовке деревянного пола к укладке ламината

Рекомендации по эксплуатации

Для длительной эксплуатации теплых полов любого типа необходимо соблюдать несложные правила:

  • Температура нагрева не должна превышать +50°С, оптимальный режим – от 20°С до 30°С.
  • Нельзя укладывать на места, где установлены нагревательные элементы, предметы, препятствующие отводу тепла – ковролин, ковры, мебель без ножек и т.п.
  • При длительном отсутствии в помещении в холодное время нельзя полностью отключать систему, следует установить на регуляторе минимально возможный режим работы.
  • Во избежание повреждения нагревающих элементов нельзя сверлить отверстия в полах, вкручивать в них саморезы, забивать гвозди и т.п.
  • Уборку электрических теплых полов необходимо проводить, используя минимальное количество воды, избегая ее попадания под ламинат и воздействия на нагревательные элементы.

Самостоятельная установка теплого пола под ламинат в комнатах на деревянный пол при правильном подборе материалов и планировании работ – вполне осуществимая задача. Правильно установленная система принесет в дом комфорт и удобство.

znatoktepla.ru

Как положить теплый пол под ламинат на деревянный пол

Обогрев дома или квартиры при помощи установки теплого пола перестал быть экзотикой и превратился в популярный и предпочтительный вид отопления. Некоторые сложности возникают при совмещении системы обогрева и напольных покрытий, которые изолируют тепловую энергию и снижают эффективность отопления. Рассмотрим внимательнее, как положить теплый пол под ламинат на деревянный пол.

Особенности сочетания деревянного пола, ламината и теплого пола

Теплый пол — эффективная и привлекательная система отопления, способная создать в жилище комфортную и уютную обстановку. Максимально эффективным считается водяной теплый пол, залитый в стяжку. Она аккумулирует тепловую энергию, равномерно распределяет ее по всей площади помещения. Укладка системы на деревянную основу в некоторой степени снижает эффективность теплопередачи, но исключает потери при непроизводительном нагреве плиты перекрытия.

Важно! Если речь идет о деревянной основе, то имеется в виду деревянное перекрытие с установленными лагами и настилом чернового пола, поскольку монтаж теплого пола на доски, уложенные на бетонное основание, нерационален и ведет к лишним расходам и потерям тепловой энергии.

Специфика работы требует максимальной тепловой отсечки системы от низлежащих слоев. Древесина сама по себе является хорошим теплоизолятором, поэтому появляется возможность сэкономить время и деньги на обустройстве теплоизоляционного слоя между нагревателем и черновым полом. В то же время, деревянное основание подвержено короблению, рассыханию, изменяет линейные размеры, что отрицательно сказывается на работе отопительного комплекса. Эти моменты требуют учета при монтаже и укладке системы. В частности, если доски основания сырые, следует их просушить, иначе со временем возможны просадки, появление подвижности или проседания отдельных планок, что приведет к разрушению теплого пола или, как минимум, снижению эффективности обогрева.

Не менее важный момент — напольное покрытие. Для достижения наибольшего эффекта и снижения расходов следует использовать материалы, способные передавать тепловую энергию. В этом отношении ламинат считается одним их самых слабых вариантов, поскольку он изготавливается по технологии МДФ из древесной муки, которая является хорошим теплоизолятором. Для укладки на обогреватель используются отдельные сорта ламината, имеющие маркировку в виде «змейки» со стрелочками, обозначающими адаптацию материала к укладке на теплый пол. Такое покрытие изготавливается из специальных сортов МДФ, имеющих высокую плотность и прошедших специальную обработку, увеличивающую устойчивость к повышенным температурам. Ламинат требователен к состоянию основы, поэтому понадобится применять специальные монтажные маты или щиты.

Состав теплого пола

Существует два основных типа теплого пола:

Первый вариант представляет собой систему трубопроводов, равномерно распределенных по площади комнаты. По ним циркулирует теплоноситель, взятый либо из системы ЦО, либо из местной отопительной системы с питанием от собственного котла. Водяные системы могут состоять из одной трубы, или иметь несколько каскадов или петель. Количество зависит от площади и длины трубопровода в одной петле. Если протяженность получается слишком большой, теплоноситель успевает остыть. Это исключает его дальнейшее использование и увеличивает расходы на обогрев, поэтому длину петель принято ограничивать до 80-100 м.

Оптимальный вариант монтажа — заливка в бетонную стяжку. Трубы оказываются надежно защищены от внешних воздействий, а эффективность теплоотдачи становится максимальной. Существует и обратная сторона такого способа — при возникновении проблем стяжку приходится разбивать, иногда частично, а в некоторых случаях — полностью. Укладка такой конструкции на деревянный пол производится с использованием специальных матов, образующих прочную и теплоизолирующую подложку, или, как минимум, между деревянными брусками, поверхность которых образует опорную площадку для укладки напольного покрытия.

Внимание! Водяные конструкции являются наиболее эффективными и экономичными, хотя первоначальные вложения весьма заметны. Кроме того, монтаж водяного контура требует серьезных трудозатрат и большой аккуратности, иначе могут появиться протечки, смертельно опасные для деревянного основания.

Электрический теплый пол вырабатывает тепловую энергию самостоятельно и в наличии теплоносителя не нуждается. Существуют три варианта конструкции:

  • Греющий кабель.
  • Инфракрасный стержневой пол.
  • Инфракрасный пленочный пол.

Стержневые типы нагревателей продемонстрировали низкую эффективность, они хрупкие и быстро выходят из строя. На сегодня распространены только кабельные и пленочные типы. При этом, греющий кабель обходится своему владельцу в немалые суммы, так как все время его работы происходит активное потребление электроэнергии. Кроме того, кабель не способен работать при повреждениях, в отличие от пленочного варианта, который продолжает функционировать при частичном разрушении полотна. Это стало причиной роста популярности пленочных конструкций. Кроме того, они не требовательны к состоянию подложки и не изменяют уровень пола, что важно при монтаже в одной части комнаты или коридоре.

Для работы в связке с ламинатом пленочный вариант является оптимальным решением. Любая другая конструкция нуждается в образовании сложной системы:

  • Утеплитель.
  • Пароизоляция — слой, препятствующий проникновению влаги или пара сверху в материал перекрытия или утеплитель.
  • Тепловая развязка — слой вспененного фольгированного изолона, обязательно фольгой кверху. Она отражает инфракрасные лучи, исходящие от нагревателя, возвращая их вверх и увеличивая эффективность работы.
  • Подложка для укладки системы — сетка из металла или стеклопластика, специальные монтажные маты с бобышками и т.д.
  • Система теплого пола (сама конструкция).
  • Защитный слой из листовых материалов, принимающий и распределяющий тепловую энергию от нагревателя, а также — механические нагрузки от перемещения людей или установленной мебели.
  • Подложка и ламинат.

При использовании пленочного теплого пола от большей части слоев можно отказаться. Обычно укладывают выравнивающий слой листовых материалов — фанеру или ДСП, подложку под пленку, поверх нее сразу кладут подложку для ламината и настилают напольное покрытие. Такой состав обходится значительно дешевле, требует меньше времени и трудозатрат на монтаж, а эффективность его нисколько не уступает другим вариантам.

Дело в том, что укладка каждого промежуточного слоя должна производиться с полным пониманием, для чего она нужна, поскольку в некоторых случаях отдельные части не только бесполезны, но и вредны. Например, пароизоляцию нередко следует укладывать не над утеплителем, а под ним, а если использован непроницаемый для пара и влаги материал, то пароизоляция вовсе не нужна. Поэтому, прежде, чем выполнять монтаж системы, необходимо получить подробную и достоверную информацию о функциях каждого промежуточного слоя, чтобы не делать лишней работы и не тратить деньги на бесполезные материалы.

Нюансы укладки ламината поверх теплого пола

Укладка ламината производится по определенным правилам, подробно изложенным в инструкции, прилагающейся к материалы при покупке. Технология монтажа покрытия на теплый пол практически ничем не отличается от общепринятой, разница состоит только в укладке жесткого опорного слоя из листового материала — фанера или ДСП.

Между ним и ламинатом укладывается подложка —листовая пробка или вспененный полиэтилен, который служит шумоизолятором. Если от подложки отказаться, то при ходьбе покрытие начнет грохотать, что создаст проблемы не только людям, присутствующим в комнате, но и соседям с нижнего этажа. Эти слои, вместе с самим ламинатом, создают отсечку для тепловой энергии, выделяемой нагревателем. Максимальную эффективность в данном случае демонстрируют инфракрасные конструкции, которые не греются сами, а нагревают части, расположенные над ними. Пленка поднимает температуру жесткого опорного слоя, которые передает тепло подложке и ламинату, равномерно распределяя его по всей площади и смягчая чрезмерные потоки, если они имеются.

Как положить теплый пол под ламинат на деревянный пол

www.domskotlom.com


Смотрите также

© "Совершенные окна", 2019 г.
Перепечатка текстов, а так же полное или частичное воспроизведение других материалов сайта возможно только с согласия их авторов.

телефон: (495) 755-10-94
(многоканальный)