Скидка ­ 50 %

Замена канализации в хрущевке


Канализация в хрущевке схема

Сегодня далеко не каждый человек сможет позволить себе проживать в новостройке с современным ремонтом и со всеми удобными коммуникационными благами, поэтому многие пытаются обустроить своё уже не новое жильё. Постепенно делаются ремонты с применением новых материалов и технологий, делается перепланировка квартир и производится замена канализации в хрущевке своими руками. Последняя задача является серьёзной, поэтому к её выполнению нужно подойти с максимальной ответственностью. Для этого можно воспользоваться услугами опытного сантехника или выполнить замену самостоятельно.

подготовка труб к демонтажу и замене

Обратим внимание именно на замену труб в квартире, поскольку для получения нужного и эффективного результата требуется следовать ряду правил, требованиям и рекомендациям от профессионалов.

Первый этап работ

В зависимости от ситуации и конкретного случая может потребоваться заявление в ЖЭК на замену стояка канализации, которое оформляется на месте и носит преимущественно формальный смысл.

Выполнение первого этапа заключается в демонтаже старых изделий из чугуна. Так как предусматривается работа с чугуном, нужно помнить, что этот материал отличается хрупкостью, особенно это касается труб, которые были в пользовании несколько десятков лет.

очищение и оголение чугунной трубы перед демонтажем

При работе с чугуном специалисты рекомендуют надевать защитные очки и респиратор. Также важно обратить внимание на такие моменты:

  • если по старой трубе ударить металлическим молотком, то от неё могут отлететь маленькие кусочки, которые могут закупорить канализацию. Чтобы предотвратить такую ситуацию, стоит использовать молоток с резиновым или деревянным ударным элементом;
  • лучше всего демонтировать старый отрезок до раструба. Если не получается это сделать полностью, можно использовать переходник, с помощью которого осуществляется скрепление пластиковой трубы с чугунной;
  • как правило, для разрезки чугуна используется болгарка, если же под рукой нет такого инструмента, можно воспользоваться простой ножовкой. В последнем случае демонтаж будет производиться намного дольше.

Рекомендовано к прочтению: Подбор размера фитингов для канализации

установка пластиковых труб канализации

Замена труб отопления

Перед тем как менять трубы для отопления, важно определиться с типом этого процесса. Итак, существует всего два типа отопления:

  • при однотрубной системе горячая вода протекает по стоякам вертикально. Для монтажа используются изделия, диаметр которых составляет 25 или 32 мм, при этом трубы, подводящие воду к радиатору отопления, могут быть диаметром 20 мм;
  • при двухтрубной системе по одной трубе подаётся горячая вода, а по второй она отводится обратно в систему. В таком случае диаметр выбираемых труб будет зависеть от количества радиаторов. Если этих элементов более 8 штук, то целесообразнее выбирать диаметр 32 мм, если это количество меньше, то достаточно будет 20-ти мм. Для монтажа стояков также могут использоваться трубы диаметром 32 мм.

Трубы отопления меняются в такой последовательности:

  • из системы сливается вся вода;
  • размечаются точки для расположения крепежей. Для этих целей нужно установить батареи на подставки и с помощью перфоратора просверлить отверстия;
  • если предусматривается устройство однотрубной системы, то в верхней части батареи нужно разместить кран Маевского для сброса воздуха. Нижнее отверстие следует закрыть заглушкой. Перед тем как установить заглушку, требуется очистить трубу от краски. Кран для регулировки отопления нужно установить, используя специальный ключ. Для облегчения процедуры рекомендуется использовать элементы, оснащенные накидными гайками. Когда батареи подвешены, можно приступать к монтажу трубопровода;
  • когда планируется двухтрубная система, то в полу нужно будет делать штробы для труб, которые в последствие обшиваются утеплителем и укладываются в эти углубления. Трубопровод, который подводится к батареям, также следует спрятать в штробы, только в стенах;
  • теперь полученный результат можно проверить на предмет герметичности, при этом работы следует проводить в условиях высокого давления, которое должно превышать нормальные показатели в полтора раза.

Рекомендовано к прочтению: Как сделать колодец для канализации?

Замена труб водоснабжения

Если в доме со старым трубопроводом планируют сделать ремонт, то в первую очередь меняют именно его, при этом чаще всего используются пластиковые модели. Меньшую популярность заслужили металлопластиковые изделия, так как они стоят сравнительно дорого.

замена чугунных труб центрального стояка канализации на пластиковые

Работы по замене труб водоснабжения должны выполняться в несколько этапов и в определенной последовательности:

  • сначала нужно перекрыть воду по всему стояку, после чего отсоединяют сантехнические устройства и производят демонтаж труб. Их обрезают и аккуратно вытаскивают из стен;
  • необходимая длина пластиковых изделий подгоняется с помощью специального трубореза;
  • на следующем этапе нужно произвести сварку пластиковых отрезков с помощью паяльника, на который надевается специальная насадка. Инструмент разогревается примерно до 250 градусов;
  • трубу и подходящий для неё фитинг держат на насадке паяльника около 10-ти секунд, после чего её снимают и скрепляют между собой, выжидая время остывания. Таким образом, следует выполнять и другие соединения;
  • сварка пластиковых труб должна начинаться с основного стояка, далее можно начинать впайку кранов.

Читать  Выход канализации из частного дома

После этого делается разводка в ванной, туалете и на кухне.

Замена канализационных труб

Как правило, замена лежака канализации и труб осуществляется по такому же принципу, как и водопроводные. В любом случае приходится начинать с выполнения расчетов и планирования будущей канализации.

схема расположения пластиковых канализационных труб

Далее можно переходить к сантехническим процессам:

  • когда вода отключена, производится демонтаж старой канализации. а также сантехнических приборов. Что касается унитаза, его снять достаточно тяжело, для этого сначала с помощью разводного ключа нужно отсоединить шланги от бачка;
  • трубы, расположенные подальше от стояка, можно демонтировать с помощью молока, а те, которые находятся ближе, аккуратно разрезаются болгаркой;
  • далее нужно раскачать старые детали и вытащить их из тройника, при этом важно не повредить раструб;
  • в последний элемент вставляется резиновая прокладка, и соединение промазывается герметизирующим составом;
  • так как первой точкой для забора воды считается унитаз, то монтаж новой канализации нужно осуществлять именно с него. Соединение, образовавшееся между трубой и унитазом, нужно тщательно обработать герметиком или силиконовым составом. В месте каждого стыка будет крепиться труба, только важно не допустить переломов;
  • по такому же принципу меняются канализационные трубы, которые отводятся к другим точкам забора воды.

Рекомендовано к прочтению: Что такое автономная канализация?

Для лучшего понимания процесса можно посмотреть замена канализации в квартире своими руками видео, в котором всё наглядно объясняется.

В обязательном порядке нужно делать уклон труб равный 2 градусам в сторону стояка. Если планируется проведение сантехнических работ, то лучше всего сразу менять трубы для канализации, водоснабжения и организации отопления.

Для цивилизации нужна канализация

Система водоотведения играет важную роль в обустройстве быта. Без нее невозможно добиться цивилизованного образа жизни. Правильно смонтированная канализация избавит жильцов от многих неприятностей. Знать основные моменты ее устройства никогда не будет лишним.

Нишу канализационного стояка можно закрыть гипсокартоном, предварительно сделав окошко для доступа к водомеру.

В целом схема канализации в хрущевке устроена несколько проще, чем водопровод. Она состоит из стояка и внутренней разводки.

Стояк является общедомовой трубой системы водоотведения. Внутренняя разводка – это канализационные трубы внутри квартиры. Система водоотведения подключена к так называемым точкам – элементам сантехники (ванна, раковина, унитаз, душевая кабинка и т.д.). Особенность данной системы в том, что сточные воды должны двигаться к общедомовому стояку самотеком. Этот нюанс определяет основные конструктивные особенности.

Выбор материала

Схема канализации многоквартирного дома.

Раньше для обустройства канализационной системы использовали чугунные трубы. Однако на данный момент они вытеснены с рынка изделиями из пластика. Есть три типа труб: полипропиленовые, полиэтиленовые и поливинилхлоридные. Для монтажа канализации в квартире-хрущевке можно использовать любой вариант: особой разницы между ними нет. Общие характеристики пластиковых труб следующие: они легкие по весу, просто монтируются, не ржавеют. Благодаря гладкой внутренней поверхности сточная вода проходит легко и быстро, грязь к трубам не прилипает. Собирается система водоотведения из пластика просто. Элементы конструкции вставляются один в другой.

Главный недостаток пластиковой системы – плохая звукоизоляция. Для его устранения применяют дополнительные меры и делают наружную шумоизоляцию. Существуют поливинилхлоридные и полипропиленовые трубы со встроенной звукоизоляцией. Однако их применение не всегда возможно.

Размер и параметры труб зависит от поставленной перед ними задачи. Для водоотведения от раковины или ванны достаточно диаметра в 40-50 мм. А вот канализационная труба, соединяющая унитаз и стояк, должна иметь не менее 85 мм в диаметре. Несоблюдение этих требований может привести к печальным последствиям вплоть до полной поломки системы.

Читать  В ванной воняет канализацией что делать

План расположения труб

Схема расположения труб в хрущевке.

Для удобства перед началом монтажа необходимо составить план-схему. Здесь указывается примерное расположение труб. Схема рисуется от руки или выполняется на компьютере. При ее составлении указывается местоположение стояка и элементов сантехники. Далее намечают примерное расположение системы водоотведения. К каждому элементу сантехники должен быть подведен один из рукавов канализационной разводки.

По возможности необходимо избегать соединений и поворотов под прямым углом. Для удобства лучше удлинить поворот, сделать его не таким крутым. Можно использовать, например, не один фитинг в 90 градусов, а два по 45 градусов.

При работе над схемой нельзя забывать об уклоне, ведь сточная вода движется самотеком. Выход в стояк зафиксирован, его нельзя ни поднять, ни опустить. Получается, что нижняя точка системы всегда находится на одном месте. Установить под нужным углом трубы можно. только меняя местоположение верхней точки.

Схема уклона канализации: 1 – фасонная деталь; 2 – общедомовой стояк.

Наклон для труб с диаметром 40-50 мм рассчитывается следующим образом. Берется расстояние, равное 3% от общей протяженности трубы от элемента сантехники до стояка, и на эту величину поднимается верхняя точка данного рукава разводки (проще говоря, на один м трассы необходим подъем в 3 см). Наклон для труб с диаметром от 85 мм немного меньше. Верхняя точка поднимается на расстояние, равное 2% от общей длины. Соблюдение подобных условий позволит не только обеспечить беспрепятственный уход воды, но и поможет наладить эффект самостоятельной очистки. Если смонтировать систему по этим правилам, вода будет уходить с определенной скоростью, позволяющей вымывать и уносить с собой остатки грязи из трубы.

Следующий этап – выбор подходящего способа крепления. Как правило, в квартирах канализационная разводка крепится к стенам при помощи клипс или хомутов. В качестве альтернативного варианта можно предложить «спрятать» трубы внутри стен. Но данный проект вряд ли будет уместен в хрущевке. Дело в том, что для конструкции подобного рода придется выдалбливать в стенах ниши при помощи перфоратора. А такие действия небезопасны для многоквартирных домов.

Также на этапе составления схемы необходимо просчитать количество необходимых материалов. Будет лучше, если взять всего с запасом.

Монтаж системы водоотведения

Схема соединения горизонтального участка внутренней канализации с вертикальным: 1 – переходник; 2 – труба.

Для монтажа канализационной системы потребуется:

  1. Пластиковые трубы разного диаметра.
  2. Угловые и соединительные фитинги.
  3. Крепежный материал (хомуты или клипсы).
  4. Перфоратор.

Этап первый. Сборка конструкции. Для начала элементы необходимо собрать в единое целое. Конечно, разобраться сразу со всей системой водоотведения не получится, поэтому следует собирать рукава квартирной разводки поочередно. Собирается конструкция легко: детали просто вставляются одна в другую. Затем готовый элемент прикладывают к стене, корректируют недочеты, отмечают места для крепежа.

Маленький нюанс. Для того чтобы избежать в будущем перекосов и протечек, необходимо собирать конструкцию следующим образом: элементы вставляются один в другой до упора, а затем подаются назад на 1 см. Так образуется мини-зазор, позволяющий компенсировать линейное тепловое расширение труб.

Этап второй. Крепеж. После предварительной примерки трубы откладывают в сторону, берут перфоратор и высверливают в стене отверстия. Затем прикрепляют хомуты или клипсы. Далее следует окончательная установка собранного рукава разводки.

Этап третий. Подключение элементов сантехники. Как правило, для этого необходимы дополнительные переходники. Унитаз подсоединяется при помощи гофротрубы. Для подключения ванны и раковины необходимы сифоны.

Вот основные моменты устройства системы водоотведения в квартире. Здесь нет ничего сложного. При желании монтаж канализации вполне можно выполнить самому.

Главная | Канализационные | Как поменять канализационные трубы в ванной

Как поменять канализационные трубы в ванной

Замена канализационных труб проводится по разным причинам. Самой распространенной является снижение их эксплуатационных качеств, что приводит к закупорке и остановке работы. Реже встречается прорыв коммуникаций. Во время капитального ремонта, особенно при переоборудовании кухни и ванной, старые трубы также рекомендуется поменять. Если переделка ванной предполагает укладку трубопровода в стены или под стяжку, то замена из рекомендации превращается в необходимость.

Читать  Канализация что такое

Меняем канализационные трубы

Разновидности канализационных труб

  • Чугунные – чаще всего встречаются в старых квартирах, особенно в хрущевках. Чугунный трубопровод долговечен, прочен, устойчив к химически агрессивным веществам. Однако подвержен коррозии и обладает большим весом.

Главным эксплуатационным его недостатком нужно считать склонность к зарастанию: на внутренних стенках со временем откладывается соль, задерживается мусор, что значительно уменьшает рабочий диаметр.

  • Стальные и медные – вторые, впрочем, для канализационных систем используются редко. Стальные же обладают всеми достоинствами чугунных, но при этом не такие тяжелые. К сожалению, недостатки у них те же, из которых зарастание – самый главный.
  • Керамические изделия в силу высокой хрупкости применяются для обустройства только наружной канализации.
  • Пластиковые – на сегодня являются самым распространенным вариантом при замене, так как отличаются малым весом, доступной стоимостью, антикоррозийностью и большой простотой монтажа. Главное достоинство – идеальная гладкость внутренних стенок, благодаря чему в пластиковых водоводах не осаждается соль, ил, грязь и так далее. При исопльзовании труб не только к квартире, но и в качестве наружной системы, нужна хорошая теплоизоляция.
  • Металлопластиковые – отличаются более длительным сроком службы, высокой прочностью при гибкости. Монтаж их несколько сложнее из-за слоистого строения, стоимость также выше. На фото – металлопластиковые водоводы.

Поменять канализационные трубы в хрущевке рекомендуется на пластиковые или металлопластиковые.

Параметры канализационной системы

Ремонт стоит начать со схемы. Обычно канализационная система монтируется после того как установлено основное оборудование: умывальник, стиральная машина, ванная и так далее. При этом нужно учитывать некоторые особенности.

  • Для подключения умывальника и ванной используются водоводы 50 мм в диаметре.
  • Для обслуживания унитаза понадобится трубопровод диаметром в 100 мм.
  • Для стояков выбираются трубы с теми же размерными параметрами.

  • Под сифон ванной сборка производится с помощью отвода – фрагмента с поворотом на 90 градусов. Обычно трубопровод здесь приходится сооружать из нескольких элементов, чтобы избежать демонтажа. В данном случае это оправдано.
  • Для параллельного подсоединения оборудования используются тройники.
  • При необходимости стыковать фрагменты разного диаметра применяются переходники и тройники.

Трубы продаются определенной длины – 50, 100 м, поэтому при покупке нужно точно рассчитать общую длину трубопровода. При этом следует учитывать, что для крепления на них формируются раструбы, поэтому рабочая длина изделия отличается от физической.

Как поменять канализационные трубы

Поменять трубопровод любого плана можно только после отключения водоснабжения своей квартиры и проживающих выше и ниже по стояку. Для этого необходимо получить разрешение и пригласить слесаря. Самовольное отключение без согласования с жильцами грозит административным штрафом.

Если предполагается монтаж канализации в стену или пол, то предварительно производится штробирование. В хрущевке такой вариант не желателен, так как размеры помещения и так невелики, а сокрытие коммуникаций в той ли иной мере уменьшает помещение.

  1. Прежде чем поменять водоводы, необходимо демонтировать старую систему. Если речь идет о чугунном или стальном трубопроводе без сварочного инструмента не обойтись.
  2. В первую очередь производится замена стояка – это самый сложный элемент канализации. Для этого в нижний раструб укладывается манжета, обработанная герметиком, а в нее фиксируется тройник.
  3. Сборку проводят снизу вверх, раструбы размещаются по направлению движения воды. К стене стояк закрепляется хомутами.
  4. Трубопровод располагается под уклоном – 2 см на 1 м длины. Таким образом предупреждается возможность закупорки.
  5. Стыковка пластиковых и металлопластиковых труб предполагает использование либо фитингов, либо сварки. Выбор метода зависит от особенностей проекта. Соединение с помощью фитингов разборное, что позволяет без проблем заменить поврежденный участок. Сварное соединение прочнее и более надежно, но такой же фрагмент придется вырезать.
  6. Участки сбора слива из ванной, умывальника, душа обрабатываются герметиком.
  7. После окончания монтажа необходимо проверить систему на отсутствие течей. Канализация проверяется для каждого устройства по отдельности: в унитаз, умывальник и так далее выливается около 2 ведер воды. Если на каком-то участке обнаруживается протечка, необходимо герметизировать места соединений.

На видео подробно рассказывается о том, как поменять канализацию в хрущевке.

Источники: http://abvseptik.ru/kanalizatsiya/zamena-kanalizatsii-v-hrushhevke-svoimi-rukami.html, http://1pokanalizacii.ru/ustrojstvo/sxema-kanalii-v-xrushhevke.html, http://trubygid.ru/pomenyat-kanalizacionnye-truby

septikman.ru

Замена канализации: технология выполнения работ

В прошлом для устройства водоотвода обычно использовались чугунные трубы, этот материал хорош, но не вечен. В частности, канализация большей части панельных домов, построенных во 2-й половине прошлого века, находится в удручающем состоянии. Поэтому в наши дни становится актуальной замена канализации в хрущевке своими руками.

Технология замены канализации

Состав работ при замене канализации

Для жителей городских квартир это, как правило, ограничивается демонтажем старых горизонтальных труб, соединяющих сантехнические приборы со стояком.

Работа выполняется в такой последовательности:

  • на время работ в доме устанавливается «сухой закон»;
  • от системы водоотвода отключаются сантехнические приборы;
  • после этого наступает черед самой трудоемкой операции – удаления горизонтальных труб. Если они были проложены в подполе или в специальном коробе, то сделать это можно быстро. Но если они укладывались в стяжку или вмуровывались в стену, с помощью перфоратора и болгарки нужно удалить слой бетона;
  • особое внимание и аккуратность нужно проявить при удалении участка, соединенного со стояком;

На фото – результат неаккуратного обращения с раструбом

  • укладывается новый трубопровод, проверяется герметичность системы, затем они скрываются в стене или в полу.

Если замена выполняется в частном доме, то помимо внутренних работ потребуется обновление наружной канализации. Это сопряжено с определенными трудностями – объем земляных работ значителен, а планировка участка может не позволить использовать спецтехнику для рытья траншей. В связи с этим довольно популярен бестраншейный способ укладки нового трубопровода.

Демонтаж внешней канализации достаточно трудоемкий

Технология выполнения работ

Если работы будут выполняться в городской квартире, то перед началом нужно попросить соседей сверху, чтобы они воздержались от использования канализации на время. А лучше просто отключить по стояку водоснабжение.

В дальнейшем инструкция по выполнению работ выглядит так:

  • после отключения сантехнического прибора обрезать видимую часть трубы;

Обратите внимание! При работах в ванной сифон нужно выбивать аккуратно. Если сама ванна чугунная, то ее можно легко расколоть неосторожным ударом молотка.

  • удаление старого трубопровода лучше выполнять по частям, делая надрезы болгаркой. Как правило, прорезать металл на всю глубину сразу не получается, поэтом можно сперва сделать небольшой надпил и ударами молотка обрушить стенку внутрь. После этого диск будет доставать до дальней стенки;

Для облегчения демонтажа лучше сделать надпил

  • после удаления трубопровода, сбрасывающего стоки в стояк, можно приступать к укладке нового.

Особенности демонтажа старой канализации

Сложнее всего провести демонтаж так, чтобы не повредить раструб. Если в стояке образуется малейшая трещинка, придется его менять, цена обновления канализации в этом случае только вырастет.

Обратите внимание! При удалении участка канализации, подходящего к стояку, категорически запрещено раскачивать его. Чугун очень хрупкий материал и на раструбе из-за этого могут образоваться трещины.

Раньше при соединении раструбным способом для дополнительной герметизации свободное пространство в месте соединения заливали серой или заполняли цементным раствором. За годы эксплуатации стояк, скорее всего, не раз окрашивали, поэтому сперва нужно удалить слой краски и лишнего герметика.

На первом этапе нужно удалить лишний герметизирующий материал. Для этого подойдет обычная отвертка или зубило и молоток. Аккуратно постукивая по отвертке нужно сколоть лишний материал.

Лишний материал вокруг раструба аккуратно скалывается

Затем нужно удалить герметизирующий материал из пространства между стенками труб.

Есть несколько способов сделать это:

  • с помощью дрели – застывшая сера просто высверливается;
  • нагревом места соединения – при этом сера выгорает, абсолютно безопасно для чугуна.

Если для герметичности соединение заливалось серой, ее можно просто выжечь

Обратите внимание! При выжигании образуется немало вредных газов, поэтому нужно организовать хорошую вентиляцию и вооружиться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Демонтаж старого стояка

Прогнивший стояк способен доставить немало головной боли, тем не менее, и с его заменой можно справиться самостоятельно.

Схема замены стояка

Инструкция по установке нового стояка вместо чугунного выглядит так (предполагается, что горизонтальный трубопровод уже удален):

  • удаляется часть старого стояка. От потолка нужно отступить примерно 10 см и сделать надрез болгаркой, такой же надрез понадобится в нижней части – над распределительным канализационным тройником;
  • в надрез аккуратно загоняется стамеска, за счет небольшого изгиба трубы чугун лопается. Как правило, линия разлома получается идеально ровной;
  • если кусок трубы, идущий к тройнику выглядит надежным и не шатается, то его можно оставить, в противном случае лучше обрезать ее вместе с тройником (разрез должен пройти ниже нижнего раструба). Раструб тройника очищается;

Раструб нуждается в очистке

  • после этого можно переходить к установке пластикового стояка.

Установка нового стояка

При соединении пластикового стояка с чугунными трубами для дополнительной герметичности соединения используется специальная резиновая манжета. В остальном процесс соединения не сильно отличается от простого раструбного соединения.

На фото – резиновая манжета в чугунной трубе

Сначала в тщательно очищенный раструб вставляется резиновая манжета и только после этого трубы соединяются. Дополнительно соединение обильно герметизируется герметиком.

Стык пластиковой и чугунной трубы тщательно герметизируется

Поскольку меняется только часть стояка, последнее соединение труб выполняется встык, а герметичность соединения достигается за счет переходника.

Результат замены чугунного стояка на пластиковый

Замена внешней канализации

Эта часть касается только владельцев частных домов. Цена замены внешней канализации не так уж и высока, но сам процесс достаточно трудоемкий, ведь придется выполнить большой объем земляных работ.

Выходом в этом ситуации может стать бестраншейный способ замены труб. Если при открытом способе нужно вырыть траншею и удалить старую трубу, то при закрытом – можно обойтись без рытья канав

Безнапорная канализация

Большинство частных домов имеет как раз такую систему отвода стоков. Вся работа выполняется специальным механизмом, который разрушает старую трубу, чуть расширяет диаметр отверстия и уплотняет его стенки.

Схема замены безнапорной канализации

Замена труб выполняется на участках между колодцами.

При замене водоотвода бестраншейным способом работа выполняется в таком порядке:

  • пневмопробойник, оборудованный расширителем и разрушителем движется к конечной точке по старой трубе;
  • отслужившая свое труба разрушается, одновременно с этим за счет расширителя уплотняются стенки получившегося туннеля;
  • вслед за пробойником сразу же направляется трубопровод, секции которого соединены резьбовым соединением.

Сегменты трубопровода подтягиваются вслед за пробойником

Цена, конечно, выше, чем при замене труб традиционным способом. Но, учитывая экономию времени и качество работы, такой способ заслуживает внимания.

Напорная канализация

Принцип действия остается тем же – новый трубопровод протягивается по маршруту старого без рытья траншей. Основное отличие от замены безнапорной канализации состоит в том, что старый трубопровод не разрушается.

То есть, новая труба несколько меньшего диаметра просто протягивается сквозь старую канализацию. Учитывая то, что диаметр уменьшается, такой способ нельзя применять для безнапорной канализации. Из-за уменьшения диаметра снизится и пропускная способность, а значит, повысится вероятность засорения.

В напорных системах уменьшение сечения можно компенсировать небольшим увеличением давления. Поэтому для замены канализации в частных домах такой способ не применяется.

Замена трубопровода, работающего в напорном режиме

По сравнению с разрушением старого трубопровода этот способ имеет преимущество в том, что новую трубу можно протягивать не только на участках между колодцами, но и по наклонной линии, то есть с поверхности. Кроме того, старый трубопровод будет служить дополнительной защитой.

Подведение итогов

Замена системы водоотвода – неотъемлемая составляющая капитального ремонта, особенно если в доме для отвода стоков использовались старые чугунные трубы. Задача это не такая уж и сложная, какой кажется на первый взгляд, к тому же ее можно существенно облегчить. Например, при обновлении системы водоотвода бестраншейная замена канализации позволит быстро справиться с работами вне дома, а с внутренней системой можно справиться и своими силами.

На видео в этой статье внимание уделено внутренним работам по замене канализации.

gidroguru.com

Замена канализации – пошаговое описание проведения работ в квартире и частном доме

Icer

Если вы проводите ремонт в квартире или доме, то я настоятельно рекомендую заменить коммуникации. Стоит отметить, что замена канализации в хрущевке своими руками — процесс, который по силам практически любому человеку. Что касается частного сектора, то там есть свои особенности, поэтому этот вариант мы рассмотрим в отдельной главе.

На фото: замена труб улучшает не только работу системы, но и ее внешний вид

Для того чтобы провести работы быстро и качественно, нужно правильно подготовиться к ним и иметь под рукой все необходимое. Ниже мы подробно рассмотрим варианты рабочего процесса, от себя хочу добавить одно замечание – всегда заранее продумывайте рабочий процесс с учетом всех особенностей вашего дома или квартиры. Я буду рассказывать общий алгоритм, а вы должны адаптировать его под себя.

Замена системы в квартирах

Что касается данного типа работ, то он делится на две части: демонтаж старых элементов и установка новых. Поэтому нужно разобраться с каждым из этапов, чтобы у вас в голове сложилась полная картина процесса.

Демонтаж

Начну с того, что в 90% случаев приходится иметь дело с чугунными трубами, которые устанавливались повсеместно еще пару десятилетий назад. Поэтому я рассмотрю именно этот вариант. Для начала ознакомьтесь с общей схемой проведения работ:

Каждый этап включает в себя множество операций, мы рассмотрим их более подробно

Теперь разберемся с каждой стадией по порядку. Начнем с отключения и снятия всего сантехнического оборудования:

  • В первую очередь нужно снять унитаз, так как он кроме всего прочего создает помехи при проведении работ. Нужно перекрыть подачу воды и открутить подходящий к бачку шланг, затем отсоединить его от канализационной системы. В последнюю очередь нужно снять крепеж, фиксирующий конструкцию на полу, после чего унитаз можно выносить из помещения;

Убирая унитаз, помните, что внутри осталась жидкость, поэтому не нужно его переворачивать, чтобы не разлить грязную воду.

Снимать унитаз следует очень аккуратно

  • Далее нужно отключить ванну, стиральную машину при ее наличии. Тут обычно проблем не возникает, хотя иногда соединения за время использования настолько прикипают, что приходится применять значительные усилия или даже резать отдельные элементы, чтобы освободить стык;
  • На кухне чаще всего подключена только мойка, хотя если у вас есть посудомоечная машина, то соединения будет два. Отсоединяете все элементы, после чего данный этап можно считать успешно завершенным.

Что касается демонтажа трубопроводов, то тут все довольно просто:

  • В первую очередь нужно изучить особенности конструкции, если она такая, как показано на фото, то придется использовать перфоратор с насадкой для того, чтобы разбить раствор на соединениях;

Такие конструкции сложно разобрать без специального инструмента

  • Все стыки освобождаются от раствора, после чего их нужно аккуратно расшатать и освободить. Важно делать все аккуратно, а пол застелить, так как при разборке могут выливаться остатки жидкости из системы;

Если перфоратора нет, можно использовать молоток и зубило или ударную отвертку

  • В стене чаще всего располагаются кронштейны, они могут быть закреплены по-разному, если вынуть их сложно, то проще обрезать элементы болгаркой вровень со стеной.

Что касается демонтажа стояка, то эта часть работ нуждается в подробном описании:

  • В первую очередь освободите помещение от всех мешающих элементов. Предварительно договоритесь с соседями выше, чтобы они не пользовались канализацией, иначе ваш санузел может залить стоками;
  • Далее нужно сделать надрезы на чугунном стояке, верхний делается примерно в 10 см от потолка, а нижний – на 50 см выше тройника. Резать чугун нужно не до конца: делайте пропил на 2/3 диаметра, это исключит повреждение отрезного диска;

Резать нужно на 40-50 см выше тройника, чтобы впоследствии использовать часть трубы как рычаг

  • Далее в надрез вставляется зубило, по которому нужно очень аккуратно, но достаточно сильно ударить молотком. Свойства чугуна таковы, то он расколется практически идеально, оставляя ровный торец, вначале это делается снизу, а потом сверху. Лучше позвать помощника, который будет придерживать конструкцию, она весит много и при падении может нанести травмы;

На верхнюю часть сразу наденьте пакет, чтобы остатки стоков не капали вам на голову в процессе работы.

  • Затем нужно разбить раствор, которым зафиксировано крепление тройника, делается это перфоратором или молотком и зубилом. После этого, используя оставшуюся часть трубы как рычаг, необходимо расшатать конструкцию, иногда встречаются ситуации, что соединение залито свинцом или прикипело настолько сильно, то вообще не шевелится. В этом случае делаются надрезы и соединение разбивается молотком;

Иногда конструкцию проще разрезать для снятия

  • В последнюю очередь вам нужно зачистить торцы на стояке. Удалите всю грязь и остатки старой краски, пройдитесь напильником или шлифовальным кругом, чтобы сделать поверхность как можно ровнее и удалить мелкие изъяны, которые могли образоваться при демонтаже.

Монтаж новой системы

Что касается данного процесса, то вам понадобятся следующие комплектующие:

Труба ПВХ Используются элементы диаметром 110 мм для стояка и подводки к унитазу, если он располагается в стороне. Для всех остальных коммуникаций достаточно труб 50 мм
Фасонные элементы Делать разветвления, изгибы и другие элементы очень просто: нужно приобрести комплектующие требуемой конфигурации. Это очень сильно упрощает сборку и ускоряет рабочий процесс, важно заранее определить, какие элементы нужны, и посчитать их количество
Крепеж Если коммуникации нужно зафиксировать в определенном положении, то нужно приобрести специальные хомуты с резиновыми прокладками. Они позволяют быстро и надежно закрепить систему
Герметик Я советую использовать санитарные герметики с противогрибковыми добавками для уплотнения всех соединений. Это позволяет в несколько раз снизить вероятность протечек и придает стыкам дополнительную надежность

Разнообразные комплектующие позволяют собрать систему любой конфигурации и сложности

Работа же производится в следующей последовательности:

  • В первую очередь вам необходимо сделать примерный эскиз будущей конструкции. Это важно по двум причинам: во-первых, вы будете представлять, как должна выглядеть система в конечном итоге, и во-вторых, сможете рассчитать требуемую длину труб и количество фасонных частей, которые вам понадобятся;

Помните простое правило: чем проще система, тем она надежнее

  • Далее нужно приобрести все необходимое, при покупке уделите внимание качеству изделий: поверхность труб должна быть гладкой. Резиновые уплотнения должны быть без трещин и повреждений, проверьте их наличие на всех раструбах. Если нужны крепежные хомуты, то не забудьте купить их вместе с трубами;
  • Затем устанавливаются переходники в верхнюю и нижнюю часть стояка, они представляют собой резиновые элементы, которые уплотняют стык и предотвращают его протечку. Далее необходимо собрать сам стояк, чаще всего он состоит из тройника, ревизии на случай прочистки и трубы. Система собирается без уплотнителей, вам нужно просто произвести примерку, чтобы убедиться, что все подходит, и при необходимости подрезать конструкцию;

Так выглядит переходник с чугуна на пластик

  • При примерке вам нужно отметить места расположения крепежных хомутов, чтобы просверлить отверстия под дюбеля и установить данные элементы до того, как будет установлен стояк. Этот процесс несложен, главное – иметь под рукой перфоратор с буром нужного диаметра и длины;
  • Затем частями собирается конструкция, работы производятся снизу-вверх элемент за элементом. Особое внимание уделяйте тому, чтобы уплотнитель располагался в специальном углублении и не имел перекручивания и других повреждений;
  • Конструкция закрепляется с помощью хомутов, я рекомендую вначале не зажимать их плотно, а лишь слегка закручивать. Полная фиксация производится после того, как конструкция полностью собрана и все ее части стоят на своем месте;

Вначале не стоит затягивать хомуты до конца

Чтобы минимизировать вероятность повреждения уплотнительных колец и упростить стыковку элементов, проще всего смазывать стыкуемые поверхности обычным жидким мылом.

  • После сборки стояка можно приступать к подключению унитаза, это делается посредством использования гофры. Важно обеспечить плотные стыки и надежно закрепить сантехнику. На самом деле все весьма просто, если вы выставили выводы системы на нужном уровне;
  • Далее нужно произвести разводку системы по квартире. Как отмечалось выше, для этого используется канализационная труба диаметром 50 мм; чтобы соединить ее с тройником, используется специальный переходник, который имеет скос для того, чтобы поток воды проходил с минимальными помехами;

Вот так выглядит переходник

  • Работа производится от стояка к конечным элементам, не забывайте о том, что нужно соблюдать уклон около 3 см на погонный метр, иначе вероятность засора возрастет в несколько раз. Собирая конструкцию, постоянно контролируйте положение труб и, если необходимо, фиксируйте их на стене с помощью хомутов соответствующего диаметра;

Не забывайте о том, что для минимизации протечек и увеличения надежности системы в целом все раструбы должны располагаться против движения потока жидкости.

  • Все повороты старайтесь делать более плавными, например, вместо одного элемента с углом в 90 градусов лучше использовать два на 45 градусов. Это обусловлено тем, что в местах резкого изменения направления потока вероятность возникновения засора в несколько раз выше;

Важно сглаживать углы, если есть такая возможность

  • Когда все работы окончены, вы можете подключать сантехнику и проверять герметичность всех стыков. Если все в порядке, то можно считать монтаж успешно завершенным.

Замена системы в частном секторе

Этот вариант почему-то описывается намного реже, вы сами можете поискать информацию в сети и убедиться, что 80-90% статей посвящены работам в квартирах. Конечно, многие мероприятия, которые проводятся в процессе замены, абсолютно аналогичны, но есть и отличия, которые следует разобрать в обязательном порядке.

Работы внутри помещения

Когда вопрос касается частного сектора, то придется разбираться как с внутренними, так и с наружными коммуникациями. Начнем с первой части системы, тем более, что инструкция по проведению работы во многом схожа с вышеописанным вариантом. Я не буду еще раз описывать весь процесс, рассмотрю лишь отличительные особенности, с которыми вы можете столкнуться:

  • Главное отличие заключается в том, что сантехническое оборудование может располагаться на нескольких уровнях, из-за этого конструкция усложняется. Тут я хочу дать лишь один простой совет – старайтесь, чтобы унитазы располагались около стояка, это значительно снизит вероятность возникновения проблем с системой по прошествии определенного периода времени. Ниже показан пример схемы расположения элементов системы;

Чем больше дом – тем сложнее канализационная система

  • Что касается демонтажа, то он производится аналогично вышеописанному варианту. Единственное отличие – вы можете заменить стояк целиком, а не его часть, это существенно увеличивает надежность системы и позволяет упростить рабочий процесс;
  • При сборке новой конструкции особое внимание я хотел бы уделить вентиляции канализационного стояка, он должен выходить на крышу и место его расположения нужно тщательно гидроизолировать, чтобы исключить попадание воды в дом. На верхнюю часть одевается колпак, чтобы исключить попадание в трубу осадков, а также птиц и насекомых, проще всего купить уже готовый элемент;

Использование готового узла упрощает рабочий процесс

  • Не забывайте контролировать уклон во всех частях системы и хорошо закреплять все элементы. В остальном работы не отличаются от тех, что проводятся в квартире.

Прокладка наружных коммуникаций

Эта часть присутствует только в частном секторе, поэтому мы рассмотрим ее очень подробно и обстоятельно:

  • В первую очередь нужно определиться, будет использоваться тот же накопитель или вы хотите установить новую конструкцию. Часто бывают ситуации, когда на вашей улице прокладывают централизованную систему и в старых коммуникациях нет необходимости. Также может быть вариант, когда ставится септик или колодец большего размера, все это следует заранее предусмотреть;
  • Если будет ставиться септик или новый отстойник, то работу нужно начинать именно с этих элементов. Выкапывается старая конструкция или элементы располагаются в новом месте и под них копается яма. После этого производится установка системы, при этом я бы советовал не засыпать котлован, пока вы не присоедините все коммуникации, это исключит проблемы впоследствии;

Чтобы закопать большую емкость, придется провести масштабные земляные работы

  • Если будут заменяться только трубы, то вам нужно выкопать траншею, чтобы достать старые элементы и проложить новые. Опять же бывают ситуации, когда провести работы невозможно из-за того, что во дворе уже проложены дорожки, сделаны лужайки и т.д. В этом случае придется прибегнуть к услугам компаний, которые проводят бестраншейную прокладку труб, используя метод направленного бурения;
  • После того как все старые элементы демонтированы или сделаны траншеи под укладку труб, можно приступать к монтажным работам. Начинать следует с места вывода трубопровода из дома, чаще всего в фундаменте бурится отверстие, через которое и прокладывается конструкция. Очень важно качественно утеплить это место, так как оно больше всего подвержено промерзанию, не жалейте утеплителя, его слой должен быть минимум 100 мм;

Утеплять следует все участки, расположенные выше точки промерзания грунта

  • Уклон трубопровода диаметром 110 мм должен составлять 2 см на погонный метр, для работы лучше всего использовать изделия оранжевого цвета, их цена выше, зато они намного прочнее обычных серых. Правила те же: раструбы ставятся против направления потока, соединяемые поверхности смазываются жидким мылом для упрощения стыковки;
  • Когда система проложена, не нужно ее сразу засыпать, обязательно проверьте все соединения на целостность, пусть кто-то выльет несколько ведер воды, а вы внимательно осмотрите все стыки, если где-то есть проблемы, то вы без проблем устраните их. После этого можно закапывать траншеи.

Вывод

Все вышеописанные работы можно без проблем провести своими силами, исключением является бестраншейная замена канализации, для этой работу нужно специальное оборудование. Чтобы еще лучше разобраться в некоторых особенностях процесса, советую просмотреть видео в этой статье, в нем наглядно показаны некоторые важные нюансы. Если у вас остались вопросы – задавайте их в комментариях под обзором.

22 июля 2016г. Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Последние ответы на форуме

obustroeno.com

Как поменять канализационные трубы в ванной

Замена канализационных труб проводится по разным причинам. Самой распространенной является снижение их эксплуатационных качеств, что приводит к закупорке и остановке работы. Реже встречается прорыв коммуникаций. Во время капитального ремонта, особенно при переоборудовании кухни и ванной, старые трубы также рекомендуется поменять. Если переделка ванной предполагает укладку трубопровода в стены или под стяжку, то замена из рекомендации превращается в необходимость.

Меняем канализационные трубы

  • Чугунные – чаще всего встречаются в старых квартирах, особенно в хрущевках. Чугунный трубопровод долговечен, прочен, устойчив к химически агрессивным веществам. Однако подвержен коррозии и обладает большим весом.

Главным эксплуатационным его недостатком нужно считать склонность к зарастанию: на внутренних стенках со временем откладывается соль, задерживается мусор, что значительно уменьшает рабочий диаметр.

  • Стальные и медные – вторые, впрочем, для канализационных систем используются редко. Стальные же обладают всеми достоинствами чугунных, но при этом не такие тяжелые. К сожалению, недостатки у них те же, из которых зарастание – самый главный.
  • Керамические изделия в силу высокой хрупкости применяются для обустройства только наружной канализации.
  • Пластиковые – на сегодня являются самым распространенным вариантом при замене, так как отличаются малым весом, доступной стоимостью, антикоррозийностью и большой простотой монтажа. Главное достоинство – идеальная гладкость внутренних стенок, благодаря чему в пластиковых водоводах не осаждается соль, ил, грязь и так далее. При исопльзовании труб не только к квартире, но и в качестве наружной системы, нужна хорошая теплоизоляция.
  • Металлопластиковые – отличаются более длительным сроком службы, высокой прочностью при гибкости. Монтаж их несколько сложнее из-за слоистого строения, стоимость также выше. На фото – металлопластиковые водоводы.

Поменять канализационные трубы в хрущевке рекомендуется на пластиковые или металлопластиковые.

Параметры канализационной системы

Ремонт стоит начать со схемы. Обычно канализационная система монтируется после того как установлено основное оборудование: умывальник, стиральная машина, ванная и так далее. При этом нужно учитывать некоторые особенности.

  • Для подключения умывальника и ванной используются водоводы 50 мм в диаметре.
  • Для обслуживания унитаза понадобится трубопровод диаметром в 100 мм.
  • Для стояков выбираются трубы с теми же размерными параметрами.

  • Под сифон ванной сборка производится с помощью отвода – фрагмента с поворотом на 90 градусов. Обычно трубопровод здесь приходится сооружать из нескольких элементов, чтобы избежать демонтажа. В данном случае это оправдано.
  • Для параллельного подсоединения оборудования используются тройники.
  • При необходимости стыковать фрагменты разного диаметра применяются переходники и тройники.

Трубы продаются определенной длины – 50, 100 м, поэтому при покупке нужно точно рассчитать общую длину трубопровода. При этом следует учитывать, что для крепления на них формируются раструбы, поэтому рабочая длина изделия отличается от физической.

Поменять трубопровод любого плана можно только после отключения водоснабжения своей квартиры и проживающих выше и ниже по стояку. Для этого необходимо получить разрешение и пригласить слесаря. Самовольное отключение без согласования с жильцами грозит административным штрафом.

Если предполагается монтаж канализации в стену или пол, то предварительно производится штробирование. В хрущевке такой вариант не желателен, так как размеры помещения и так невелики, а сокрытие коммуникаций в той ли иной мере уменьшает помещение.

  1. Прежде чем поменять водоводы, необходимо демонтировать старую систему. Если речь идет о чугунном или стальном трубопроводе без сварочного инструмента не обойтись.
  2. В первую очередь производится замена стояка – это самый сложный элемент канализации. Для этого в нижний раструб укладывается манжета, обработанная герметиком, а в нее фиксируется тройник.
  3. Сборку проводят снизу вверх, раструбы размещаются по направлению движения воды. К стене стояк закрепляется хомутами.
  4. Трубопровод располагается под уклоном – 2 см на 1 м длины. Таким образом предупреждается возможность закупорки.
  5. Стыковка пластиковых и металлопластиковых труб предполагает использование либо фитингов, либо сварки. Выбор метода зависит от особенностей проекта. Соединение с помощью фитингов разборное, что позволяет без проблем заменить поврежденный участок. Сварное соединение прочнее и более надежно, но такой же фрагмент придется вырезать.
  6. Участки сбора слива из ванной, умывальника, душа обрабатываются герметиком.
  7. После окончания монтажа необходимо проверить систему на отсутствие течей. Канализация проверяется для каждого устройства по отдельности: в унитаз, умывальник и так далее выливается около 2 ведер воды. Если на каком-то участке обнаруживается протечка, необходимо герметизировать места соединений.

На видео подробно рассказывается о том, как поменять канализацию в хрущевке.

trubygid.ru


Смотрите также

© "Совершенные окна", 2019 г.
Перепечатка текстов, а так же полное или частичное воспроизведение других материалов сайта возможно только с согласия их авторов.

телефон: (495) 755-10-94
(многоканальный)